Афинский Акрополь - "мраморный Олимп" Греции



Здесь место, где нисходят Небеса,
Касанием к Земле рождая храмы,
И где земля хранит следы богов,
По ней ступавших и почти что невесомо
Решавших спор о власти и о пользе,
И утвердивших Истину над всеми,

"Афинский Акрополь"
Егорова Галина


Побывав на Олимпе, горе богов и легенд Греции, невозможно не съездить в Афины, чтобы посетить Акрополь, так называемый «мраморный Олимп». Ансамбль знаменитого Акрополя, воспетый его мудрыми современниками и благодарными потомками, был моей мечтой еще с первого курса. Более всего меня манил Театр Диониса, в котором были поставлены пьесы Эсхила, Еврипида, Софокла и любимого мною Аристофана еще при их жизни. Сколько талантов он видел и сколько лет прожил после, безмолвно храня для нас тайну этого золотого века Афин? Это одним богам известно.

"Ты чурбан, если не видел Афин! Если же видел и не восторгался - осел! А если добровольно покинул Афины, то ты верблюд!" - так сказал один древнегреческий писатель.
Я же, выбирая место семейного отдыха в Греции ближе к Северу, просто грезила попасть на юг, к Афинам, к легендарному Акрополю. От нашей Пиерии это километров пятьсот. Путешествие с турфирмой занимает почти сутки – мы, не задумываясь, соглашаемся.
Выезжаем в час ночи, знакомимся с гидом, слушаем парочку задорных рассказов и укладываемся спать. Не забываем, что ночью в греческих автобусах бывает холодно. Но сон превыше всего, особенно когда понимаешь, что впереди один из самых главных городов мира, как же приехать к нему впросонках. Придерживаясь такой позиции, я сплю почти на всех трансферах, что позволяет мне быть бодрой на экскурсиях. А может просто люблю поспать.
На рассвете мы приближаемся к Афинам. Город-мечта, город легенда, город сильных людей и красивых богов, центр Аттики. Белый город нашей цивилизации. На рассвете издалека он на самом деле белый. Помню справа горный массив, гора Пентеликон, высота ее достигает 1400 метров. Именно здесь добывали мрамор для Акрополя, он настолько белый, что его пришлось подкрашивать, чтобы не так сияло огромное белоснежное здание на палящем солнце Аттики. Поэтому мы видим Акрополь цвета слоновой кости, немного песчаного, но не белого. Гора и сейчас снабжает Афины этим камнем.

Сам исторический город расположен в долине, и пока мы не спустились, за ней можно наблюдать один из самых значимых портов Греции – Пирей, говорят, это «морские ворота Афин». Он известен еще со времен Солона. Но в то время он был отдельным городом, или пригородом Афин. Конечно, две с половиной тысячи лет назад расстояние в 8 километров считалось значительным, теперь же только аэропорты больших городов строят в отдаленности километров пятидесяти. В то дальнее время Афины должны были всегда считаться с мнением Пирея, и в вопросах войны, и в обыденной жизни. Сам же город расположился на побережье залива Эгейского моря Сароникос, протянувшись на километров тридцать.
Белый город, находясь на равнине, невысокий, максимальная высота зданий шесть этажей. Возможно, из-за сейсмической опасности, но ходят слухи, что афинянам запрещено возводить высотки, чтобы они не заслоняли скалу Акрополь, чтобы древнейший памятник культуры был виден со всех точек города.
Население Афин около 3 миллионов, что составляет 1/3 общего населения страны. Этим мы похожи с Грецией. В Беларуси так же в столице проживает треть, а то и больше населения страны.

А картина за окном меняется, мы видим деловой квартал Афин, он также невысотный. А вот и долгожданный Акрополь. Гора в центре города, нерукотворный пологий холм, словно бы сама природа позаботилась о месте важнейшего архитектурного памятника зари цивилизации человечества. Теперь мне кажется, что он заметен с любой точки города. Наверное, каждый житель Афин может просыпаться и видеть из окон Акрополь. Так ли он величественен для них? По крайней мере для молодежи - это на самом деле источник вдохновения. Говорят, влюбленные парочки очень любят гулять по аллеям вокруг Акрополя.
Вход в Акрополь открывается в 8.00. У нас еще есть время и запланировано гид везет нас сначала к знаменитому стадиону, а потом к современному греческому парламенту.

Стадион Панатинаикос (дословно переводится «прекрасный мраморный»), такой единственный в мире. Нет, изначально скамьи для зрителей были деревянными, но немногим позже золотого века правления Перикла, скамьи сделали мраморные. В IV в. до н.э. стадион вмещал 50.000 зрителей. Когда в современности, в конце позапрошлого века, было решено возродить Олимпийские игры, естественно, именно этот стадион стал первым, кто принял состязания. Для этих целей он был полностью реставрирован и искусственно поднят выше, еще на 30.000 мраморных скамеек. Мрамор брался с той же горы, откуда его привозили 2500 лет назад для строительства.

Отсюда открывается прекраснейший вид на Акрополь.

А мы уезжаем к современному центру Афин, к греческому Парламенту. В ходе последних событий греческого экономического кризиса мы чуть ли не каждый день могли наблюдать в новостях это здание цвета песка и мрамора. По своей прямоугольной форме оно похоже на Парфенон, его даже изначально хотели разместить на Акрополе. Правда, строили его немцы и спустя две тысячи триста лет после процветания Парфенона на Акрополе, т.е. совсем недавно. Это был королевский дворец, а после упразднения монархии лет сто назад стал зданием парламента.

Кстати, если говорить о греческом кризисе, то мы, туристы, его практически не заметили, ни в курортной Пиерии, ни в столице Афинах. Единственное, что говорило о денежных проблемах, это невозможность расплатиться карточкой в одном из десяти магазинов, да очереди у банкоматов из пять человек, которые скорее всего походили на отдыхающих жителей. Гид нам говорил, что за последнее время немного поднялись цены (мы-то не знаем), одна женщина сетовала, что работы стало меньше, а если ты занят в туристической сфере, то раньше тебе полагался зимний трехмесячный оплачиваемый отпуск и премия к Рождеству, а теперь это отменяют. Представьте, человек работает у частника (а в Греции практически весь бизнес частный), а трехмесячный оплачиваемый отпуск в связи с особенностями бизнеса, оплачивает государство. А теперь представьте, что я приду в городскую администрацию с прошением оказать мне помощь в виду не сезонности моего бизнеса (3-х месяцев), а если я еще попрошу оплатить отпуск моим работникам (3-х месячный)!
«Хорошее начало пьесы, надо будет кому-либо предложить», - сказал бы Мюнхгаузен, а меня сочли бы такой же сумасшедшей, как и он.
Я разговаривала еще с одной местной русскоговорящей женщиной по этому поводу и четко задала вопрос:
- Как Вы считаете, почему так случилось?
Она мне ответила:
- Нам просто позавидовали те, кто севернее по климату, кто не имеет такой богатой истории, чье государство не заботиться так о своих гражданах.
Я так и думала! Вообще считаю, что все начинается с зависти. Даже первый библейский грех – это зависть. «И позавидовал дьявол человеку, что тот может общаться с Богом...» И от этого случилось изгнание людей из рая. С одной стороны началась цивилизация, со второй страдания человека. Конкретно о современной Греции можно точно сказать, что в ее кризисе виновата "зависть богов", современных только, а не тех, кто завидовал с высоты Олимпа красоте да ловкости древних греков, богов горы Евросоюза, а не Олимпа.
У стен греческого парламента я не могла не озадачиться такими вопросами, хоть ставни его были еще закрыты, а город только просыпался, лишь на плацу парламента гордо вышагивал бессменный караул эвзонов (горцев, партизан Греции).

Наш автобус остановился здесь почти в 7 утра, специально к смене караула. Каждый час почетный караул греческого парламента меняется, а пока они охраняют, позируя перед зрителями в своих потрясающих белых шерстяных колготках (говорят, что некоторые из них одевают даже по две пары, чтобы не выпирали колени), в ярко красной шапочке с кисть и плиссированной юбке. Количество складок на юбке около четырехсот, что равно количеству годов пребывания Греции под османским игом.

Звонко вышагивают они в тяжелых кожаных туфлях с большими черными помпонами по мостовой.

Потом замирают у своей погранбудки, а мы этим временем можем с ними сфотографироваться. Кстати, для молодежи Греции это очень почетная служба, и здесь имеет место жестокий отбор служащих, в том числе и по внешности. По-моему, нам достался самый эффектный эвзон.

На плацу, где вышагивают бравые эвзоны, есть могила неизвестному солдату, солдату всех освободительных войн Греции, она замурована у подножья Парламента и складывается такое ощущение, что эвзоны и неизвестный солдат живут своей жизнью, а современный Парламент, греческий кризис и Ципрус - другой.

Ровно в семь идет смена караула. Каждый караул сопровождает офицер современных войск, он руководит процессом караула и следит за тем, что бы никто из гражданских не нарушал этой церемонии. Он словно из другого мира, или эвзоны по сравнению с ним – восковые фигуры?

Однако, скоро восемь и Акрополь откроет свои врата сотням, а то и тысячам посетителей.

Мы спешим, чтобы быть в числе первых и поднимаемся по парковым аллеям. Акрополь (в переводе верхний город) около трех тысяч лет назад возводили на скалистом холме. Сначала там жили видные люди города, потом только жрецы. На холме всегда находились языческие храмы, куда приходили молиться жители, приходили во время празднований. Но это еще и город-крепость, где народ мог укрыться во время внешней опасности.
Мы привыкли думать, что афинский Акрополь есть памятник золотого века этого города, века Перикла. Однако Акрополь был построен, и храмы функционировали на нем еще задолго этого, но в ходе греко-персидских войн он был почти уничтожен. Тогда греки поклялись, расправившись с персами, сразу же восстановить Акрополь.
Он был не восстановлен, а превзойден, величественен. Возможно это величие одного города над другими (такими же освободителями страны) и положило начала междоусобиц и кровавой Пелопонесской войны, но это уже другая история. Наша история – это история того Акрополя, который мы и миллионы туристов со всего света видят сегодня, - это история города, который сдержал свое обещание и не жалел никаких средств на храмы и статуи. Говорят, что на статую Афины Паллады, всей из золота и слоновой кости, ушел весь городской бюджет.

Мы повстречали еще один караул, из современных воинских частей, который несет свою вахту у стен Акрополя туристического.
И теперь приближаемся к подножью скалы. Здесь вход в театр древней архитектуры времен римского наместничества. Во втором веке нашей эры его построил Герод Аттик, и название в честь - Одеон Герода Аттика. Мы стоим у подножья скалы Акрополя, у входа в ныне действующий Одеон, и скоро увидим его изнутри.
Тыльная сторона как крепость, по видимости за ней сцена.

Обойдя утес, мы видим классическую форму древнего театра, гид уверяет, на пять тысяч мест. Мраморные места для зрителей и сама сцена в отличном состояние – это результат восстановительных работ прошлого века. Театр ныне действующий, попасть в него можно во время концерта, но с высоты подъема на Акрополь нам и здесь открывается потрясающий вид.
Также с этой точки мы озираем нижний город, Афины, еще чуть-чуть и увидим Эгейское море.


Белый нижний город.

Лишь высится холм Ликабетт.

По легенде, Афина несла эту гору на Акрополь, но услышав плохую весть от воронов, в гневе уронила ее и благополучно забыла. На самом деле складывается впечатление, что ее кто-то уронил. Высота горы выше Акрополя и она более конусообразная. В нашем веке здесь была церковь пророка Ильи, потом византийская часовня. Словом, это больше христианская гора, и на Пасху, говорят, сюда приходят много горожан, что бы зажечь свечи и помолиться. Потом со свечами они спускаются с горы пешком, вырисовывая потрясающие «блуждающие огоньки».
А мы поднимаемся выше по холму Акрополя. Где-то рядом Асклепион, храм, посвященный богу медицины Асклепию. Храм этот был также местом врачевания и медицинского просвещения, и эта традиция протянулась на всю Грецию, Асклепионов в то время было много. Говорят, учился в подобном заведении сам Гиппократ. Но мы проходим мимо и честно говоря, многое упускаем, многое не слышим, потому что сзади открывается все более завораживающий вид на Афины.

Кстати, это единственная экскурсия в Греции, где я очень пожалела, что у нас нет наушников и приемника путешественника (такие сейчас раздаются экскурсионным группам в Венеции, Австрии).

Но легенду об Эгейском море мы послушаем, думаю, что каждый слышал ее не раз и в различных трактовках, и в целом рассказе, и частично. Многих героев мифических рассказов она породила. Так вот: Афинский Царь Эгей, очень любивший своего единственного и долгожданного сына (это так же отдельная легенда), вынужден был платить дань на остров Крит царю Миносу в виде молодых и самых прекрасных девушек и юношей Афин. Однажды жители города потребовали и сына царского отдать в дань. Сын Тессей согласился, рассчитывая своими силами прервать этот кровавый обряд и вернуться домой живым. А в знак этого, при возвращении он обещал отцу поставить белые паруса на корабле, а не черные, под какими всегда возвращались афинские корабли с Крита.
Вернуться живыми афинянам помогла дочь критского царя Ариадна, которая, видя силу, красоту и нежное сердце молодого афинского царя, влюбилась в Тесея. Ариадна дала клубок нити, который смог вывести пленников из знаменитого лабиринта Минотавра, и помогла бежать. Но на ближайшем острове Тессей ее оставил (это еще одна легенда), увидев угрожающий сон. Тессей потом очень пожалел о содеянном, и переживая эту историю, забыл сменить свои паруса на белые. Старый его отец, видя с Акрополя приближающие черные паруса, с горя бросился в море. С тех пор море носит его имя - Эгейское. Сколько мифов, легенд и сказок разных народ породила эта история, и не пересказать.
Наш гид делает заключение, что погубила эту благородную семью любовь, но, вижу, женщины нашей группы засомневались. Может все- таки предательство? Обязательно по приезду прочту этот миф еще раз.
А вот и знаменитые Пропилеи, ворота в Акрополь. Дело времен великой классики, можно сказать с уверенностью. И не важно, что они и в золотое свое время были недостроенными, и что сейчас постоянно реставрируются. Величие их это не умаляет. Величественен мрамор, величественна монументальность и величественно само понимание парадного входа. Широкие ступени позволяли, видимо, входить многим горожанам сразу: то ли в дни празднеств, то ли в дни опалы.
Наши же туристы разбрелись по всем углам огромной смотровой площадки перед Пропилеями.

Вид отсюда несомненно непревзойденный, и с запада, и с востока, и на нижний город, и на сам Акрополь. Наш гид, взяв в помощники своего учителя из Афин, тщетно машет журналом, мы в восторге. Но надо отдать и им должное. Вместе они провели замечательную экскурсию, дополняли друг друга. Правда, афинский гид плохо говорил на русском языке, но это не помеха, зато задавал интересные вопросы, уточнял малоизвестные факты. В общем вернемся к ним, и пройдем все вместе через эти божественные ворота так, как когда-то 2,5 тысячи лет назад афиняне шли к своим храмам.



И при входе в старый верхний город сразу в метрах двадцати и немного правее долгожданный Парфенон.

Самый значимый храм богини Афины, Афины-Девственницы. Это прямоугольное сооружение с массивными ступенями-фундаментом, окруженное колоннадой, высота колон около десяти метров, по восемь колон Парфенон имеет с фасадной и тыльной стороны и по 17 по бокам. Представьте это строение. Как жаль, что невозможно попасть внутрь, как-то я об этом не думала, мне представлялось, что я зайду в храм. Естественно, если каждый из миллионов афинских туристов будет ходить внутри храмов Акрополя, которым по две с половиной тысячи лет, то скоро это великолепие исчезнет с лица земли. Да и у Парфенона ведутся восстановительные работы. А все же жаль.
Когда-то внутри этого огромного храма стояла 12-ти метровая бронзовая статуя Афины-Воительницы, украшенная золотом и слоновой костью. Из чистого золота был шлем, щит и копье богини. Статуя сверкала на солнце далеко за пределы города и являясь определенным ориентиром для морских путников. Они всегда встречали ее взгляд на пути к городу. Воинственный взгляд.
В темные времена средневековья увезли золотую Афину турки и сказали, что сгорела статуя с поселением. Думается, просто переплавили.
Оставим могущественный Парфенон, тронный зал Афины и обратимся на Север, в ее частную обитель. Небольшой храм Эрехтион.

Он построен на неровной поверхности, от чего имеет еще более прекрасную форму. И даже его разрушения не умиляют былую красоту. В нашем веке храм при Византии был христианским храмом, после пострадал от Венецианской осады (по всей видимости, во времена крестовых походов), а во времена турецкого владычества был гаремом. Но изначально храм построен в честь Афины-Паллады, т.е. богини, основательницы города, полиса.

В то далекое мифическое время был спор между дочерью Зевса Афиной и его братом Посейдоном за права обладать Аттикой, быть покровителем города и носить вместе с ним одно имя. Божественный совет решил дать возможность каждому претенденту одарить город важной, необходимой для жизни вещью. Посейдон подарил родник, но воды у южных греков было предостаточно. Афина же стукнула трезубцем у храма и на этом месте выросла олива. Для греков это почти священное дерево. Оно дает и еду, и тень от солнца, и широко используется в косметических и врачевальных делах, к тому же это дерево само опыляется. Прекрасный подарок сказали горожане, а Зевс объявил Афину покровительницей города. На этом самом месте растет точная копия той оливы, ее посадила английская принцесса лет 100 назад.

Кстати, картина этого знаменитого спора изображена на западном фронтоне Парфенона, а на южном - картина рождения Афины, как известно, она родилась из головы Зевса, поэтому ум - ее прерогатива.
Рядом с нашей экскурсионной группой стоит англичанин и карандашом зарисовывает эскиз храма. Видно путешествует он давно, видно не богат, много экономит, а рисует быстро. Дорисовав, он просит меня сфотографировать его на фотоаппарат-«мыльницу», как сказали бы наши туристы, но с таким счастливым лицом, что мне показалось, будто он богаче всех богачей. Правду говорят: «Неважно сколько лет твоим кедам, если ты в них гуляешь по Парижу», вернее по Акрополю. Сейчас, да и в тот миг, я жалела только об одном – что не сфотографировалась вместе с ним и его рисунком. Думаю, он бы мне не отказал, а я попросту струсила.
Внутри храма когда-то находилась деревянная статуя Афины, которая, по преданию, упала прямо с неба, а также алтари и могила царя Кекропса (по одной мифической версии он был судьей в споре между Афиной и Посейдоном, по другой - именно в честь этого первого царя, с туловищем змеи и названо место Акрополь).

А сейчас обходим Эрехтион сзади. А с другого боку, ближе к Парфенону есть портик, на нем статуи прелестных девушек, кариатид (от названия какой-то местности). Эта сторона сохранилась больше всего у храма, правда одной кариатиды нет, она уехала в лондонский музей. Была такая странная история: во времена турецкого правления, английский лорд получил разрешение "вывезти из страны любой кусок камня с надписями или изображениями". Понятное дело, что лорд выбрал самый красивый "камень". Наш местный гид предлагает мне позировать вместо недостающей шестой кариатиды. Эмоции меня переполняют.

Я рад всему. Струясь в Эрехтейон,
мне льстит лазурь и моря блеск павлиний;
спускаюсь вниз, и вот запечатлен
в пыли веков мой след, от солнца синий.
Владимир Набоков


Стоит оговориться, что все скульптуры Акрополя, в том числе и их осколки и фрагменты, которые повсеместно разбросаны по холму, являются копиями. Оригиналы хранятся здесь же в Афинах, в музее. Но время приближается к полудню, в Афинах уже знойно и мы торопимся. Обходим сзади Парфенон.

С этой стороны открывается потрясающий вид на город, на море, на порт.
Но самое главное, у подножья этой части Акрополя располагается один из самых древних в мире античный театр под открытым небом, Диониссий. Изначально в том же пятом веке до нашей эры он был построен деревянным, но немного спустя был перестроен в мраморе и увеличен в размере. Число зрителей доходило до 17000, что составляло на тот момент половину жителей города. Крыши естественно не было, все действа проходили под открытым небом, но, думаю, молиться о хорошей погоде зрителям не нужно было (как это до сих пор делают жители итальянской Вероны, имея открытый театр на месте старой арены гладиаторов). Дождь в Афинах в летнее время почти не возможен.
Спектакли ставились в Дионисии дважды в год, во время празднования так называемых Диониссий, иногда проводились состязания между авторами. Каждый должен был ставить три пьесы и одну комедию, а комедиографы ставили лишь комедии.
Я сижу на стене Акрополя, смотрю на Диониссий и представляю театральные действа, состязания Эсхила и Еврипида, рока и войны, семьи и долга. Представляю комедии Аристофана «Лягушки», или нет, лучше «Облака». Сердце замирает, да и сидеть страшновато.

Рядом с театром еще видны развалины двух храмов Диониссия, но их, как и сам театр, мы уже не успеем посетить. Билет на Акрополь является единым для всех объектов Акрополя и его подножья. И время свободное нам дается, но полуденный зной приближается и мы, как и большинство из группы, все же решаем спускаться в поисках укромных кафешек современных Афин и тенистых олив.

Наш гид рассказывает о недостающих фрагментах самого ансамбля Акрополя, о составе, из которого были сделаны крыши того времени, но я замечталась и даже не могу вспомнить, как тогда мы дошли обратно до Пропилей. Вход и выход из них огорожены цепями, а за ними вот они, колонны знаменитых ворот, дотянуться бы рукой. Я не удержалась и сделала это.

В одно мгновение засвистели охранники, кругом послышалось: «Ноу, мадам, ноу». Было ужасно стыдно, скажу я Вам. Впереди шла моя дочь. Она небрежно оглянулась, словно хотела сказать: «Я так и знала, что это моей маме свистят». Мне оставалась только тихонечко извиниться.

Группа наша спускалась с горы Акрополя в нижний город современных Афин. Повторюсь, что билет в Акрополь позволяет нам совершить прогулки еще по некоторым археологическим зонам у подножья холма Акрополя (это храм Гефеста, который приходится ровесником Парфенону, но сохранился более удачно, и храм Зевса, самый высокий храм в Греции, но от него сохранилось лишь несколько колонн, да большая площадка расположения, что говорит о величии храма 25 веков назад).

На пути мы встречаем холм Ареопаг, или скалу Марса, как ее называют. Здесь по преданию, судили Ареса (т.е. Марса, бога войны) за убийство сына Посейдона. По пьесе знаменитого Эсхила гора названа в честь Амазонок, которые разбили здесь лагерь при осаде Афин. По другой пьесе учредительницей Ареопага была сама Афина. Так или иначе, но в Древней Греции, в свой золотой век это была гора правосудия.

Здесь заседали архонты (пожизненная должность, которую выбирает ареопаг). Они рассматривали наиболее тяжкие случаи судебных разбирательств и следили за соблюдением законов.
Также же здесь в самом начале нашего века, во времена распространения христианства, проповедовал апостол Павел. С этой горы он произнес свою речь о неведомом боге, склонив на сторону христианства многих Афинян. Философы-афиняне не поверили в воскресение Христа, но апостол Павел был мудрым человеком, и сумел заинтересовать жителей версией об одном боге, а не о двенадцати. Эта проповедь высечена здесь же на камне.
Мы спускаемся в современный город. Проходим Римскую Агору (рыночная площадь). Здесь же и башня ветров и знаменитая библиотека Адриана. Но весь комплекс, к сожалению, на реставрации.

Квартал Плака изобилует товарами, сувенирами, кафе и ресторанами. Самые популярные продукты из оливы, наиболее пользуется спросом мыло с приклеенным магнитиком. Спиртные напитки - водка Узо, вино Ретцина со вкусом хвойного дерева, различные настойки, бренди Метакса. Часто встречается в продаже церковная утварь. Много лепнины - здесь и уменьшенные копии знаменитых статуй и бюстов, и подсвечники в виде Парфенона, и впряженные колесницы. Много бижутерии. Сувениры всех времен и народов - магнитики и брелоки.
Мы ищем тенистое кафе. Как бывалые туристы, знаем, что лучше искать подальше от туристических зон. Перекусываем, пьем холодный греческий кофе фраппе, говорим: "Эвхаристо", и торопимся найти нашего гида на Соборной площади. Здесь высится и сама соборная церковь Греции, но ее фасад на реставрации, а зайти вовнутрь не позволяет время. Гид рассказывает, как сильно она пострадала в прошлом веке от землетрясения, но была полностью восстановлена.

Рядом с этим огромным собором стоит маленькая средневековая церковь Девы Марии и Святого Элефтериоса. Она была построена из фрагментов античных храмов, поэтому, говорят, кое-где на ее стенах можно увидеть античные надписи, рисунки, даже фигуру обнаженного Сатира.

К полудню мы должны успеть собраться в автобусе, что запланировано программой, по всей видимости из-за сиесты и полуденного греческого зноя. Мельком увидим еще одну смену караула и отправимся восвояси. Здесь уже позируют другие туристы.

По пути от Парламента и площади Синтагма (пл.Конституции) мы проезжаем известную «афинскую трилогию»: национальную библиотеку, напоминающую древний храм, старое здание Афинского университета и Академию Афин.

К сожалению уже нигде не останавливаемся и выезжаем из города. Гид рассказывает нам еще несколько историй, включает фильм «300 спартанцев», и весь автобус тут же засыпает. Проспав фильм, нас будят как раз на историческом месте, где происходили события греко-персидских войн, вернее одно из самых значимых. Противостояние всего лишь 300 воинов Спарты тысячам персов. Спартанское воспитание да умение «лаконично» использовать свои ресурсы достались в наследство всему миру от этих героев. Здесь стоит памятник царю Леониду и его 300 элитным воинам.

Само ущелье где-то за этими бескрайними горами. Если вспомнить один из множества фильмов, снятых по мотивам этой героической саги, то все бои Леонид принимал ночью или поздним вечером. Теперь я понимаю правдоподобность этих картин, потому что зной в этой центральной части Греции, не прибрежной части, поистине испепеляющий. Мы смогли выйти из автобуса всего лишь на пару минут.

А жаль, виды здесь потрясающие, кругозор необъятен, а история даже не начата… кстати, в той страшной битве, где героически погибли 300 выдающихся воинов Спарты, вначале им помогали и афиняне и фермопийцы, но все картины показывают их с неприглядной стороны. Афиняне были слабые, фермопийцы трусливые. Несомненно, режиссерам нужно было подчеркнуть типичность образов главных героев.
Лично у меня только одно плохое впечатления от знакомства с Афинами – разбитый сувенир, подсвечник в виде Парфенона. И то проходящее...
5 Сентября 2015
1861    ©  Ольга Тимошенко
  • Комментарии к отчетам
Загрузка комментариев...