ИТАЛЬЯНСКИЕ ОТКРЫТКИ

      С некоторых, совсем недавних, пор у меня появилась традиция отсылать по почте открытки одному моему корреспонденту с видами городов, в которых я побывал. По обыкновенной бумажной почте. Первый раз над таким способом общения мы с Лешкой Монастырным задумались в Сиднее в феврале 2013-го: «Было бы круто отправить открытку гулять по всему свету! Разные марки, разные штемпеля…», - сказал я ему, и мы оба восхищенно поцокали, представив себе такую открытку.
      На Канарах в феврале 2014-го я уже купил открытки и привез их в качестве сувениров, и тот мой корреспондент, получив переданную ему открытку, написал мне по электронной почте: «Ах, как было бы здорово, получить ее прямо с Островов…» И в мае 2014 я отослал ему по почте открытки с видами Берлина, Граца и Фельдбаха.
      Так что, не моя это была идея, коллективная. Да и, конечно, неново это в нашем мире. Но, что удивительно: оказалось – приятно отсылать открытки из дальних мест, а потом ждать их вместе с уважаемым корреспондентом из Санкт-Петербурга – то что корреспондент из Питера придавало дополнительную окраску эмоциям ожидания – ждать, когда же открытка придет. Терзаться и переживать, что, вот, де потерялась, а очень жаль, как это было с открыткой из Вифлеема. И радоваться потом, что нет! есть справедливость в этом мире, и открытка спустя месяц таки дошла. В общем, получилась занимательная и серьезная игра, в котором «болеют» оба его участника.
      Отослать открытку просто, но только на первый взгляд. Это как минимум четыре действия.
     Первое: открытку надо купить. Обязательное условие - она должна быть, как это сегодня принято говорить, аутентична месту, в котором ты прибываешь.  По-простому, это должен быть красивый вид какой-нибудь городской достопримечательности. Как правило, открытки покупаются на развалах с сувенирной продукцией.
      Второе: надо купить почтовую марку. И не факт, что она будет продаваться вместе с открыткой. Она может продаваться в совершенно неожиданных местах, и даже не на почте, как, например, в Италии. При ее покупке нужно обязательно объясниться с продавцом. Открытка должна добраться до России, а это строго определенная цена марки. И, конечно же, она должна нести на себе атрибутику того государства, откуда открытка отправляется.
      Третье: надо наклеить марку и подписать открытку. Это тоже не так просто, как может показаться. Большую роль здесь играют погодные условия. Попробуйте подписать открытку на морозе. Да хоть на 10 градусах тепла, при ветре и сырости, когда ты уже промерз до костей, а ручка застыла и писать не хочет. Тогда спасает теплое кафе, где можно отогреть себя и ручку, отклеить марку от основания и наконец-то «собрать» письмо в дорогу.
      И четвертое. Вы знаете, а почтовые ящики, вот так, просто на дороге не валяются. Их приходится искать. Хорошо, если вам удастся найти почтовый офис, это значит, что вам  повезло. А так, ящики могут оказаться в самых неожиданных местах, как, например, в Ватикане. Хотя чего там неожиданного? Я просто не ожидал, что все будет сразу в одном месте, прямо в церковной лавке, а я пока стоял в очереди в Собор Святого Петра, целый час выглядывал, где-то этот ящик? Должен же быть!
      Увлекательное это дело отсылать открытки, увлекательное, но хлопотное, хлопотное, но приятное и мне и корреспонденту. Помните, как в «Мимино» говорил товарищ Хачикян: "Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно. Когда мне будет приятно, я так довезу, что тебе тоже будет приятно" В общем, «Делай добро и бросай его в воду»!» Тоже, кажется, армяне.

      В январе нового 2015 года, на зимние каникулы, мы с Валико отправились в полу автобусный тур по Италии. Пусть меня сразу извинят все раздраженные дамы и господа восклицающие: «Откуда у него при таких кризисах деньги?!», все было задумано в сентябре, а выкуплено к началу ноября, а потому это не стоило тех страшных денег, которые бы это стоило сегодня. Хотя, конечно, тоже было не очень комфортно. Но что интересно… после приезда из Италии, я встречался со своими новыми друзьями, которые появились после Эльбруса, и местом сбора было выбрано кафе «Кофе Хаус» на Павелецкой. Так вот, пока я их ждал, я заказал себе чайничек чая, за 350 рублей, дороговато, но я не очень переживал, пока не посчитал, что это 5 евро. Стоп, сказал я себе - в Европе я себе такого не позволял! Вот такие странные обстоятельства времени и места.
      Как бы то ни было, 3 января в 15-40 мы рейсом из Домодедово вылетели в Анкону. Еще в самолете я решил, что буду отправлять моему уважаемому корреспонденту из Санкт-Петербурга по одной открытке из каждого города, в котором мы побываем. По одной итальянской открытке.

ОТКРЫТКА ИЗ РИМИНИ

Соблазна прелесть в твоем имени,
Дыханье теплой Адриатики!
Ты - скромница средь городов, о Римини
В накидке строгой древних аттиков!
      Владимир Гоголицин, «Римини»

     Римини

      - Блинский нафик. Как холодно в этой гостинице! – раздраженно выговаривала мне Валико. Мы только что приехали из аэропорта Фальконара города Анкона в Римини и поселились в гостинице. На улице уже было темно, времени было около девяти часов вечера, но температура в воздухе была градусов пять – шесть с плюсом, не холодно, на улице, но в номере она была градусов на пять выше, а в номере это холодно! – Как мы будем жить здесь целую неделю? А?
      Настроение было испорчено прямо с прилета. А еще на ужин – мы взяли полупансион – подали холодные макароны с томатной пастой и какую-то подозрительную жареную птицу. Кошмар. Ужас. Мы на все плюнули и ушли есть в кафе на улицу.
      Собственно, так начинается у нас любой туристический тур, с того, что «вот мы попали!».
      Но наступило утро, ночь, проведенная вдвоем под толстым теплым одеялом, оказалась не такой холодной, завтрак вполне съедобным, погода солнечной, тихой и почти теплой, и мы, придя на пляж Адриатического моря, решили, что не так уж все и плохо…
      Римини - это тридцать километров песчаных пляжей вдоль древнего видавшего виды моря. Бесконечные пляжи. Итальянская Ривьера, как они сами себя называют. Прибрежный курортный городок с населением в сто пятьдесят тысяч, и с двумя или даже тремя линиями отелей вдоль пляжей. Милый, вполне уютный, обычный, чем-то похожий на нашу Ялту.
      Мы брели вдоль кромки моря, наслаждаясь замечательной погодой и собирая ракушки, которых было под ногами миллион, а может даже целых два. Все-таки, какое счастье жить в тех местах, где не бывает снега. Попрошу воздержаться горячих патриотов от осуждения меня за нелюбовь к снегу, я по любви к замороженной воде давно перевыполнил все планы, прожив семнадцать лет на Севере, о чем, впрочем, не жалею.
      В Римини чистого времени, не считая ночевок, мы провели три полдня. С утра до поездки в Сан-Марино. В день отлета. И был еще один день, посвященный поездке в аутлет, не духом единым… Курортный городок был нашей базой, откуда совершались автобусные туры. За эти три полдня мы обошли небольшую прибрежную часть, сходили в жилые районы за железной дорогой, которая идет за третьей линией отелей, посмотрели порт, из которого даже зимой уходят любительские яхты, и посетили «Гранд отель».
      Сам по себе «Гранд отель» вряд ли мог бы считаться достопримечательностью, но там проживал Великий и Ужасный Феллини. Мастер родился в Римини, но своего дома в городе не имел. Мастер умер в Римини, мастера в Римини и похоронили. Во времена своих наездов на родину он жил в «Гранд-отеле», о чем живо свидетельствует многостраничная копия книги отзывов, которая фактически стала иллюстрированным дневником режиссёра на несколько десятков лет. Что в нем написано, мы конечно понять не могли, сказывалось незнание итальянского языка, но картинки в книге отзывов были весьма красноречивы: голые пышногрудые и толстозадые тетеньки, гробы и какающие мальчики. Если бы кто другой такое нарисовал в книге отзывов при любом «Гранд отеле», то его бы законопатили на пятнадцать суток общественно-полезных работ за хулиганство, но это Великий и Ужасный, а значит «Ах!».

      Собственно, так всё с итальянцами. Их доведенная до уровня высокого искусства небрежность и любовь к обнаженке диктует моду во всем мире. Туфли на босу ногу, подвернутые мятые брюки, пиджак с подвернутыми рукавами на голое тело, закрученный хомутом шарф, длинные маслянистые вьющиеся волосы, двухдневная небритость, крючковатый нос, чувственные губы, карие немного выпуклые с поволокой от вина глаза, вот истинный портрет настоящего итальянца. Оденься так русский или немец, его бы ни за что не пустили в нормальное общество. А если итальянец… Нет, я ничего не имею против итальянцев, они мне нравятся, и потом, не всем же исповедовать этот безумный нордический «орднунг».
      С Феллини мы познакомились. За железной дорогой прогулялись. На набережной побывали. На большее нас не хватило. Ну, разве что мы один раз посетили кафе и один раз купили пиццу у настоящей итальянской украинки.
      - Как дальше жить, я не знаю…  - возмущалась она, раскатывая тесто. - Это какой-то ужас! Что они там про себя думают?
      - Кто? – попробовали поинтересоваться мы.
      - Кто-кто? Они! Там! В Риме! Бензин полтора евро, газ дорогущий, налоги… И еще они теперь останавливают машины на дороге и спрашивают: «Откуда у вас такая большая машина?»
      - Кто останавливает? – опять попробовали уточнить мы.
      - Кто-кто! Полицейские! – украинка в сердцах шлепнула тесто на стол и остервенело стала мазать его перемолотыми помидорами и укладывать ломтики сыра. – Я вам с сырой ветчиной сделаю, ладно?
      - Сделайте. А почему они интересуются размерами машины?
      - Ну как же? – она повернулась к нам, вставив кулаки себе в бока. - Они так борются с коррупцией! По сегодняшним доходам и ценам на горючее честные люди не могут себе позволить большой автомобиль. У нас же кризис! – она взяла будущую пиццу, втолкнула ее в печку и обиженно захлопнула дверцу. – А если я десять лет назад купила свою тойоту? Мне что теперь с ней делать? Из Италии уезжать?!
      Хорошо, что в этот момент в пиццерию зашла итальянская пара, и наша хозяйка отвлеклась на нее, а то бы мы выслушали еще про аренду помещений, дороговизну квартир и засилье китайцев.
      Через пятнадцать минут мы, заплатив 7 евро, получили свою пиццу с пылу с жару, а еще через десять минут мы с аппетитом уплетали ее с чаем у себя в гостинице, удивляясь, что даже такое расстроенное состояние души не помешало хохлушке приготовить отменную пиццу. Не все же вам, итальянцы!
      Собственно, про Римини все. Исторических достопримечательностей мы не увидели. Да и откуда они там, если союзники, освобождая от фашистов Италию, закатывали города ковровыми бомбометаниями. Весь город отстроен уже после той Большой войны. Есть в Римини пару католических и один православный храм. В католический мы как-то зашли и послушали немного мессу. Что поразило: вместо свечей у них стилизованные под свечи лампочки с тумблерами. Стоит такой блок свечей, и есть монетоприемник, кинул 1 евро, щелкнул тумблером, и «свеча» горит перед распятием энное количество минут. Что не говори, прогресс!

         Недалеко от храма 4 января я купил открытку и там узнал, что почтовые марки в Италии продаются в специализированный табачных магазинах «Tabaccheria». Такие нюансы. Марку я купил через два квартала. Заполнил открытку в гостинице, но только 6 января бросил ее в почтовый ящик, который обнаружился рядом с почтой на одной из уличных площадей, на пьяца Трипполи.



Раз-два-три-четыре.

ОТКРЫТКА ИЗ САН-МАРИНО

Нежно лелея свой миф о свободе,
Вовсе не ведают аборигены,
Что в Сан-Марино давно уже бродит
Призрак, имеющий русские гены.
      alexbol



      Строго говоря, Сан-Марино не Италия. Это самостоятельное государство. Город-государство. Их таких в Италии и не в Италии немало. Андорра, Монако, Монте-Карло… Образовывались они как некие наследные феоды или территории самостоятельных монастырей на местах пересечения интересов сильных монархов. После длительных войн оказывалось, что лучше оставить территорию независимой, чем попытаться присоединить ее к себе. Хотя их независимости регулярно не дают покоя сильным мира сего.
      Про Сан-Марино вам расскажут замечательную историю в духе увлекательного индийского триллера. Достоверно можно сказать только то, что 8 октября 1600 года была принята конституция Республики – Светлейшей Республики Сан-Марино. Кстати говоря, первой в современном мире республики. В годы Второй мировой войны, итальянский фюрер – дуче Муссолини, не устоял от соблазна оккупировать Республику. Однако оккупация была недолгой, всего пару недель, а все остальное время Республика служила прибежищем недовольных и несогласных с фашистами граждан Италии. Все-таки у них там в Европах чтут законы.
      В Сан-Марино мы поехали после полудня 4 января, то есть на второй день пребывания в Италии. От Римини до Сан-Марино час езды. Светлейшая расположена в горах, в Апеннинах, пусть не высоких, всего чуть выше километра, но именно поэтому там кое-где лежал снег, и было достаточно прохладно.
      Первым делом нас отвезли к винной лавке, где нам устроили сеанс дегустации сан-маринских вин. Нужно сказать, при всем обилии вин в Италии, регионы пытаются сохранить уникальность своего вина, каждый регион радует истинных гурманов своими запахами и вкусами. Конечно же, Сан-Марино в этом не отстает. Brugnetto, Tessano, Sangiovese, Rosso dei Castelli, Moscato Spumante - только часть названий, цветов и вкусов, которые любители вина могут попробовать в Сан-Марино. Если вы любите вино, поезжайте в Светлейшую, там вас обязательно удивят. А мы дилетанты взяли в винной лавке бутылку красного полусладкого вина Dolce Amore. Следует заметить, что цены в этой лавке не низкие, самое дешевое вино стоит 6 евро.

На Горе в магазинчиках вам будут предлагать три бутылки за десятку, это ваше право решать, где брать. Рядом с винной лавкой обнаружилась сувенирная, в которой я купил открытку и почтовую марку - не Италия ведь.
      Потом нас за деньги, 10 евро, посадили в паровозик, и повезли на обзорную экскурсию. Если вы будете в Сан-Марино зимой, не ездите на эту экскурсию, за полиэтиленовой пленкой все равно ничего не видно, я успел только подписать открытку и приклеить марку - марка Сан-Марино, конечно же. Заканчивалась экскурсия на станции фуникулера, откуда мы по тем же билетам поднялись к крепости Сан-Марино. На станции же я нашел почтовый ящик и отправил открытку.



  Оставшиеся пару часов мы гуляли по серпантину средневековых улочек с их бесконечными сувенирными, винными, продуктовыми и прочими лавками. Один большой базар. День был выходной, и кроме туристов в городе была толпа итальянцев, приехавших поглазеть, купить какой-нибудь мелочевки и попить кофе или вино в кабачках. С верхних уровней открываются обалденные виды на подножье горы, на Апеннины, на башню Гуаита, особенно красиво все это выглядело в лучах заходящего солнца. Постепенно стемнело, зажглись фонари и Рожественские украшения. На площадях выступали клоуны, жонглёры, музыканты, которые развлекали в основном детей. А кого? Не нас же серьезных взрослых дяденек и тетенек. Ладно, все посмотрено, куплено, открытка отправлена. Раз-два-три-четыре.
      Да, пока вспомнил: русских туристов там, и правда, много. И почти во всех магазинах говорят по-русски. Такие дела.

РИМСКАЯ ОТКРЫТКА

В старости мне бы хотелось стать похожей на Рим.
Рим не участвует в гонках. Он лишь наблюдает за суетой
и дерзаниями со стороны, абсолютно невозмутимый,
словно хочет сказать: «Что бы вы ни делали, Рим всегда будет Римом».
Элизабет Гилберт, книга: «Есть, молиться, любить»



      В Рим мы приехали на шесть часов. В Вечный Город всего на шесть часов! У меня даже не повернется язык сказать, а рука не поднимется написать, что я был в Риме. Так… Побывал. Заскочил на минутку.
      Мы выехали из Римини рано утром еще по-темну. К восьми часам поднялось солнце и стали видны итальянские зимние пейзажи. Италия по сей день в значительной степени аграрная страна, и потому за окнами автобуса в основном представлялись пасторальные пейзажи. И эти январские, эти зимние пейзажи тянули на апрель месяц в наших широтах. Почти зеленые деревья, почти зеленая трава, полное отсутствие снега и яркое желтое солнце на голубом. Страна Чиполино и Сеньора Помидора, Герцога Апельсина и Барона Лимона. Страна Джанни Родари, о которой я столько слышал в детстве.
      К 9 утра автобус заехал на заправку, где нас накормили завтраком. Нормальным таким завтраком с куриным картофельным супом, спагетти и лазаньей. На выбор. 10 евро на человека вместе с кофе-чаем и круассанами.
      Кстати, вы знаете, как готовится лазанья? Лазанью готовить не сложно – сложней найти пластины к ней. Конечно, можно их приготовить. Но, во-первых, у нас трудно найти муку из твердых сортов пшеницы, как в Италии, а, во-вторых, во-вторых - «лень». Однако в некоторых супермаркетах сегодня еще можно найти эти пластины. Итак: рецепт лазаньи - простой, сборный, усредненный, обычно нравится всем. Главное, как у евреев с чаем, помните «евреи, кладите в чайник больше заварки!», так вот, в лазаньи должно быть много мяса, сыра и перца.  Готовы? Поехали!
      Пластины отвариваем в подсоленном кипятке согласно инструкции. Обычно это минут десять. Пластины должны быть, как говорят итальянцы, «аль денте», то есть немного недоваренными, они доготовятся позже.
      Лук режем и пассируем на масле с порезанным соломкой перцем. Добавляем фарш, солим и перчим его, тушим до рассыпчатости. Добавляем томатную пасту и помидоры, очищенные от кожицы, и еще тушим. Твердый сыр трем на крупной терке. Немного сыра оставляем для присыпки сверху.
      Противень желательно взять глубокий. Дно его смазываем четырьмя столовыми ложками сливок. Остальные сливки смешиваем с сыром и творогом. И… собираем лазанью.
      На дно противня на сливки укладываем пластину, на нее одну третью часть фарша. Сверху укладываем третью часть сыра со сливками и снова пластину. И так повторяем дважды: фарш, сыр со сливками, пластины, фарш, сыр со сливками. Сверху присыплем тертым твердым сыром. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
      Готовую лазанью… Готовую лазанью посыпаем рубленной зеленью и даем немного остыть… Господи, а запах какой! И подаем на стол! И бокал красного вина… И свечи…
      О чем это я? Ах да. Мы перекусили в придорожной харчевне супом с курицей, лазанью брать не стали – а зря!
      В одиннадцать пополудни мы прибыли в Рим.
      Автобус остановился на берегу Тибра напротив Дворца Правосудия, по ступеням которого так мужественно ходил комиссар Катанья из фильма «Спрут». Рядом был мост, с которого можно было увидеть Собор Святого Петра – это, братцы, Ватикан. Я в Риме! Мы в Риме.

      Наш гид - русская тетенька, давно вышедшая замуж за итальянца, грамотная и несколько чопорная - так и хотелось спросить: «Какого дворянского рода вы, синьора?» - повела нас показывать Рим за пять часов. Рим за пять часов! Кощунство. Поэтому я не буду описывать, что мы видели и как ходили, только кратенько отмечу наш путь:
      Набережная Тибра напротив Дворца Правосудия, площадь Навона и фонтан Четырех рек, площадь Ротонды и Пантеон с могилой Рафаэля Санти, Фонтан Треви, Римский форум с памятниками Гаю Юлию Цезарю и Августу Октавиану, Колизей и Арка Константина.
      Все коротко, но, сколько в этом истории? Один Пантеон чего стоит. Пантеон, который сначала построил великий Марк Агриппа - соратник Августа Октавиана, его адмирал и победитель Помпея и Марка Антония с Клеопатрой (имена-то, имена!), Пантеон, который сгорел от молнии в первом веке и потом перестраивался при императоре Трояне в начале третьего века. А Римский Форум? Боже, я столько книг перечитал по римской истории, я так внимательно вглядывался в репродукции развалин Форумов Траяна, Августа, Цезаря, Нервы, Храмов Венеры и Ромы. А Колизей? Я мечтал увидеть все это своими глазами. Спасибо, Господи, Ты позволил мне это сделать.
      И с погодой нам повезло. Было солнечно, тепло и тихо.
      К двум часам мы вышли к Арке Константина, там нас должен был ждать автобус, но его еще не было. Пока ждали, наша гид обратилась к стоящим рядом полицейским (даю перевод):
      - Синьоры, я гид русской туристической группы, скажите, сколько вы получаете?
      - 1200 евро.
      Попробовала бы она спросить кого-нибудь у нас про зарплату, а в Италии, видимо, ничего, никого не шокирует.
      - А сколько вы тратите на аренду жилья в Риме?
      - 800. И у меня еще семья и двое детей.

      - Синьор, что вы думаете о сегодняшнем премьер-министре? – это уже гид обратилась к простому прохожему.
      - Мне насрать на него! Он - паршивец! Я даже не хочу о нем разговаривать! Зарплаты нет, работы нет…
      - Извините, синьор…
      Как бы сказал Форрест Гамп: «Наверное, нелегко быть итальянцем», и никакое солнечное утро с зеленой травой не радует, если у вас в стране кризис, правда ведь? Хорошо, что наконец-то пришел автобус, а то бы может еще и не такое услышали. Автобус пришел и отвез нас в другое очень суперисторическое место в Риме. Угадайте, в какое? Правильно! В Ватикан.
      Нас привезли на подземную стоянку, с которой мы, поднявшись на поверхность, вышли к церковной лавке. Конечно же, все великие церковные проекты давно стали коммерческими, потому не завести туристов в церковную лавку для гида непредставимо. Но финансовое положение наших туристов было не ахти какое (сколько там получал полицейский?), сказывался валютный кризис, а потому многие, бегло оглядев всю красоту, сели на скамейку отдыхать. А я в лавке купил почтовую марку Ватикана! Открытку я купил возле фонтана Треви. (раз и два) Там же открытку я и подписал. (три!) Осталось найти почтовый ящик. Раз продают марки, должен же где-то быть ящик?
      Из лавки мы вышли на площадь Святого Петра, в центре которой стоял Обелиск и Рождественская ёлка с вертепом. Ватикан продолжал праздновать большой праздник.  Нашей задачей было пройти в Собор Святого Петра, для этого мы встали в очередь, которая начиналась с юго-восточной стороны площади, огибала всю площадь вдоль колоннады Святого Петра и выходила к западной стороне площади к лестнице входа в Храм. Только через час мы добрались до входа, прошли интроскоп, возле которого дежурили полиция и швейцарские гвардейцы, и вошли в Собор.

      В этой части описания, я хочу обратиться к моему другу, Дмитрию Романову, патриоту не только нашей великой Родины, но и всего, что касается Русской Православной Церкви. Дядя Дима, величина, красота, художественный уровень исполнения этого без сомнения католического Храма, удивляет, поражает, восхищает и вызывает священный трепет. Ничего подобного я никогда не видел. Наши великолепные Храмы Христа Спасителя в Москве и Исаакиевский Собор в Санкт-Петербурге, в несколько, повторяю в несколько раз меньше Собора Святого Петра. Художественный уровень Собора обеспечен архитектурными работами Рафаэля Санти и Микеланджело Буонарроти. В нем хранятся мощи Святого Петра, Апостола Симона, Камня, на котором Христос обещал построить свою Церковь. Велик Собор. Велик. И не только размерами. Нужно быть честным перед собой.
      А теперь оцените размеры: общая длинна базилики 211,6 метров, на полу центрального нефа нанесены метки, показывающие размеры других крупнейших соборов мира. Народу было много, разглядеть каких именно мне не удалось. Купол собора возвышается на высоту 136,6 метра. Внутренний диаметр купола 41, 4 метра. Внутренняя высота составляет 119 метров! Огромное, огромное сооружения. Внутри храм украшен скульптурными композициями, их восемьдесят штук!, каждый отдельный персонаж в композиции – например, статуя Святой Равноапостольной Царицы Елены, имеет размер в три - четыре метра, а они вовсе не выглядят очень большими, они гармонично вписаны в огромные размеры Собора. И только позолоченная бронзовая фигура Апостола Петра имеет правильные анатомические размеры, но то Апостол Петр, его величие не определяется физическими размерами.
      Честно скажу, общее мое состояние было близко к шоку. Только выйдя из Собора, я вспомнил про открытку. Ящика я так нигде и не увидел, не в храме конечно, а на площади пока стояли в очереди. Ящик оказался в той же церковной лавке, где я купил марку, и куда я зашел, чтобы узнать, где они его (ящик) прячут?
      - Where’s a post box?
      - Here’s.
      - Where’s?
      - Look, senior, please, here’s.
      Действительно, прямо в лавке на лестнице, где были мои глаза раньше?
      (четыре)
      Что интересно, открытка-то получилась скорее ватиканская, чем римская.

ОТКРЫТКА ИЗ ФЛОРЕНЦИИ

«Теперь Флоренция несколько шумнее и пестрее,
давка на улицах страшная… жить гораздо дороже,
чем прежде, но сравнительно с Петербургом все-таки сильно дешевле…»
Ф. Достоевский



      Во Флоренцию мы поехали после дня отдыха в аутлете. Шучу. День отдыха был уже хотя бы по тому, что не надо было вставать в пять утра. Мы проспали после Рима часов до девяти не меньше. Потом пошатались по Римини, а на 13-10 у нас был назначен автобус в аутлет. Как я уже писал, не духом единым, надо во что-то и одеваться. К сожалению, в аутлете все товара для нас разделились на две части: на те, что доступны по ценам, и на те, что не доступны. Причем те, что доступны, мы бы и в России даже за более дешевые деньги не взяли, а те, что не доступны, на них можно только облизываться. Короче, купили две пары джинсов и курточку Валико, на том наш поход за вещами и закончился.
      На следующее утро в шесть часов мы уже ехали во Флоренцию в столицу Тосканы. Дорога туда была относительно недолгой (относительно Рима), всего-то два с половиной часа. Привезли нас к Башне на пьяца Ментана на набережной реки Арно часов в десять утра.  День был пасмурный, река отражала стальные облака, было прохладно, не сказать, что очень зябко. Не радостной погодой встречает Флоренция наше православное Рождество, что поделаешь, свое они уже отметили две недели назад. Правда, вчера вся Италия не работала и праздновала Богоявление, день святого Епифания, в народе называемом Бефана.

      Несколько слов о том, кто такая эта Бефана, пока мы были в Италии, она была повсюду. Бефана - мифический персонаж. Согласно легенде, она шествует по миру с 1 по 6 января в облике старой страшной старухи. В народных обрядах Бефану представляют в виде ведьмы – тряпичной куклы, которую возят в тележке по улицам города, а затем сжигают на костре, разведенном на главной площади. Бефана – это дохристианское представление людей о злых духах, приходящих на землю в новогодний период. Это как наша Баба Яга, только она у нас не привязана к сезонам. Позже Бефану стали ассоциировать со святой Епифанией, обычная надо сказать трансформация в народном сознании, и теперь эта бабушка незлая, а совсем наоборот. Теперь она испоняет роль Санты или Деда Мороза в Италии. Именно она оставляет в чулках подарки послушным детям. Не перестает удивлять, сколько народов – столько праздников.

      К половине одиннадцатого мы стояли на площади Святого Креста (Санта Кроча), возле Собора Святого Креста и смотрели на памятник Данте. Данте Алигьери являет собой классический пример для поговорки «в своем отечестве пророка нет». Рожденный во Флоренции он впоследствии был изгнан по политическим мотивам, и более он во Флоренцию не вернулся. Но политические мотивы меняются, сегодня выгодно поддерживать гвельфов, а завтра гибеллинов, а потом и во все нет ни тех, ни не других, а поэты такого уровня они практически вечны. И вот после двух веков забвения Флоренция вспомнила: «Ба-а-а… все читают Данте, а родился-то он у нас, а где похоронен?» А похоронен Данте в Ровене. И Флоренция начала тяжбу за прах великого поэта и в 1519 году добилась-таки разрешения папы Льва Десятого на перенос саркофага на родину героя. Но не тут-то было! Саркофаг привезли, а прах-то остался в Ровене. Такая вот неприятность. А что они хотели? Надо было сразу к поэтам относиться с уважением. Но зато теперь память о Данте во Флоренции увековечена прочно. Теперь он взирает на туристов во Флоренции со своего трехметрового гранитного постамента. Такая  поучительная история.
      С площади нас повели в ювелирный магазинчик, где мы все поахали (золото и Данте). А потом в кожевенную лавку, где на наших глазах нанесли золотое тиснение на кожу (золото, Данте и кожа).

      После чего нас отправили гулять, наказав собраться к 15-30 на Санта Кроча для проведения организованной экскурсии с профессиональным экскурсоводом.
      Гулять – так гулять. Раскрыв планшет с интерактивной картой Флоренции, мы с Валико уверенно пошли плутать по средневековому городу.
      Первое, с чего мы начали, это нашли развал с сувенирами и купили открытки. Раз!
      Второе, посетили Табачерию и купили марки – два!
      А потом в свободном режиме пошли искать почтовый ящик, а заодно и город посмотреть.
      Мы прогулялись по Золотому мосту, полюбовались на золотые же украшения, прикупили сувениры - Пиноккио (деревянный мальчишка родом из-под Флоренции). Пообщались с продавцом в сувенирной лавке:
      - Buon giorno, sinior! How are you?
      - Buon giorno! Could be better.  Only Russian and Chinese.
      Только русские и китайцы… С такими проблемами завтра вы и русских не увидите. Хотя китайцев на всех хватит.
      Покинув сувенирную лавку, мы отправились на площадь Питти, где стоит дворец Питти, в котором есть Палатинская галерея, в которой аж одиннадцать картин Рафаэля! Кроме Рафаэля есть Тициан, Рубенс, Ван Дейк, Караваджо и Мурильо. Мы, конечно же, не пошли в галерею. Нельзя набегу с бутербродом в зубах за сорок минут рассмотреть хотя бы и одну картину Рафаэля, не говоря уже об одиннадцати. Достоевский, который жил рядом с этим дворцом - они с женой снимали комнатку недалеко от пьяца Питти и мерзли в ней зимой 1864 года, в Италии уже тогда были проблемы с русским газом – писал о картинах Рафаэля: «А какие драгоценности в галереях! Боже, я посмотрел «Мадонну в креслах» в 63-м году, смотрел неделю и только теперь увидел. Но и кроме нее столько божественного. Но все оставил до окончания романа. Теперь закупорился». А мы бы за сорок минут кинулись рассматривать его одиннадцать картин? А Достоевский вон чё… Не-е-е, надо специально приезжать и смотреть.
      Время было обеденное, и пора было перекусить. А что во Флоренции самое аутентичное из еды? Флорентийский стейк – Кьянина!
      Кьянина - самое знаменитое блюдо из редчайшего и очень дорогого мяса, приготовляемое только в Тоскане. Лучшей прожаркой для флорентийского стейка считается rare. Кьянина практически не имеет жира, и чуть схваченное огнем в печи мясо получается удивительным по качеству: сочным, нежирным и безумно вкусным. По описаниям полутора- или двухкилограммового стейка, вполне хватает, чтобы насытиться двум-трем гурманам (ну и жрать горазды гурманы). Ценители называют насыщенный, глубокий вкус Кьянины «маслянистым». А сами тосканцы считают, что флорентийский стейк не требует соли и приправ, так как чуть солоноват от природы. И к стейку нужно, конечно, Кьянти! Большой глубокий бокал, чтобы можно было запивать стейк большими долгими глотками.
      Хоть бы раз попробовать…
      По случаю обеденного времени мы зашли в обычную кофейню. Заказали себе чай и парочку каких-то печеных изделий с яблоками в желе, которые, кстати, оказались безумно вкусными. Мы с Валико обратили внимание, что все плюшки в Италии очень, очень вкусные, правда-правда… Это не от того, что мы были заграницей и в Италии - плюшки действительно вкусны, думаю, потому что итальянцы делают их с любовью и уважением к своим клиентам. Вот уважают они каждого в отдельности и вообще, в целом, клиента, а потому выходит так вкусно.
      В кофейне я подписал открытку. (три!) А рядом обнаружил почтовый ящик. (четыре!)



   После этого с чувством выполненного долга мы пошли искать обзорную площадку. Я, правда, умышленно пошел в другую сторону, чтобы только по большому кругу дойти до нее. В результате мы плутали по каким-то закоулкам, попадали в тупики, и когда уже было совсем дошли до площадки, оказалось, что пора возвращаться. Честно говоря, просто Валико боялась, что мы заблудимся, и автобус уедет без нас. А я ее успокаивал, говоря, что это же так романтично - потеряться во Флоренции…
      В три пополудни мы были на пьяца Санта-Кроча и потом еще сорок минут ждали, когда подвезут наушники для экскурсии - запросто бы успели на обзорную площадку. Пока ждали, познакомились с афро-итальянцами (а как их прикажете называть?), которые учились в Институте Искусств (Instituto d’Art) и откуда-то хорошо говорили по-русски – может до этого они учились в РУДН? После того как пришла наш экскурсовод, и привезли наушники, нас повели на часовую экскурсию по Флоренции.
      Нельзя делать экскурсии для уставших туристов, они и так уже вымотались, и мозги у них совсем уже ничего не воспринимают, а им начинают рассказывать, кто и в каком году жил, где жил, на ком женился, почему развелся, и отчего умер. Во Флоренции это все про Данте и Медичи. Нас повели в дом-музей Данте. Потом нас повели еще куда-то, где был Данте, потом еще куда-то где жили Медичи. И все бы так и прошло незаметно для организма – он уже начал отключать внешние органы чувств, если бы мы вдруг не предстали перед Кафедральным Собором Санта-Мария-дель-Фьоре и не сказали «Вау-у-у!»  

Во избежание излишних слов даю только технические характеристики этого культового сооружения, остальное надо смотреть, ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО СМОТРЕТЬ! Длина – 153 метра, ширина – 90 метров, высота арок  - 20 метров, высота сооружения – 90 метров, вмещает в себя более 30000 человек, строился 1296 – 1436 годы. (Я так все соборы теперь описывать буду) А в общем, нет у меня слов, чтобы описывать всю эту красоту. Нет и basta! Пусть жена Достоевского говорит: «…если ему (Достоевскому, прим. мое) случится разбогатеть, то он непременно купит фотографию этих дверей, если можно в натуральную величину, и повесит у себя в кабинете» Представляете себе эти двери, если их фотография недоступна по цене такому писателю как Федор Михайлович Достоевский? А написано это о бронзовых дверях Баптистория, что стоит напротив Санта-Мария-дель-Фьоре. Мы к сожалению, их не видели, Баптисторий был на реставрации.
      Насладившись Красотой, мы пошли смотреть Кабанчика. В каждом городе есть свой Кабанчик, которому нужно обязательно потереть какое-нибудь место, чтобы после этого на вас нежданно – негаданно обвалилось «щастье». В Москве всем собакам на станции метро «Площадь Революции» морды натерли до блеска, в Санкт-Петербурге выпускники Высшего Военно-Морского училища ежегодно на выпуск на Сенатской площади коню Петра… И ничто, и никто не способны остановить человека от натирания себе «щастья». Все знают, что это глупость, но все трут. Мы с Валико, оперившись белыми вороньими перьями, тереть Кабанчику ничего не стали. Я думаю – это гордыня.
      
     Заканчивалась экскурсия на площади Синьории. Это центральная площадь Флоренции. Здания на площади сами по себе замечательны, в них когда-то сидели в тюрьме Козимо Медичи и даже сам Савонарола, но главное не это. Главное, те скульптуры, которые стоят на этой площади: «Давид» Микеланждело (сегодня это копия, оригинал в музее), «Геркулес, победивший Какуса» Бандинелли, «Персей с головой Медузы» гениального проходимца Челлини, «Юдифь с головой Олоферна» работы Донателло, и венчает все огромный скульптурный комплекс «Фонтан Нептуна», созданный Бартоломео Амманати. Среди всего этого царства безумно прекрасных голых мужчин одиноко возвышается в центре площади статуя того самого Козимо Медичи, одетого и на коне. Может быть, если бы не сидел в тюрьме, тоже бы поставили голым. А так… Почему-то это навеяло грусть.
      Темнело, и мы вернулись к автобусу. Голова лопнула от информации и впечатлений и была уже не способна удерживать ни того, ни другого, ноги еле плелись. И вообще хотелось спать. «Кроме того, город всю ночь не спит и ужасно много поет песен. Окна у нас ночью, конечно отваренные, а к утру, к 5 часам, кричит и стучит базар, кричат ослы – так что нет никакой возможности заснуть…» (из письма Достоевского к Софье Ивановой) А завтра в Милан. Милан факультативен, то есть за свои деньги и добровольно, можно не ехать и отдохнуть, но мы не будем. Слава богу, у нас в Римини нет под окнами ни базара, ни ослов, и песен тоже никто не поет. Так что поспим, отдохнем и голову починим!

МИЛАНСКАЯ ОТКРЫТКА

«Сегодняшний вечер на чаше Сан-Сиро
Для гордых испанцев угрозу таит,
Увидят они, как в столице Ломбардии
На поле футбольном их клуб будет бит»
Alex.



      Ризотто по-милански. Нам понадобятся: бульон, рис, сыр, белое сухое вино, сливочное масло, репчатый лук и натуральный шафран. Ризотто готовится в течение 17 минут. Не больше и не меньше, строго по часам! Но сначала бульон. Хотя нет… Ризотто — это долго. А что тогда?
      Тирамису! Да, тирамису. Именно тирамису. («Вознеси меня» так это переводится с итальянского, офигенный десерт!)
      Для начала надо аккуратно отделить белки яиц от желтков. Белки взбить до плотной, густой пены. Желтки взбить с сахаром и щепоткой ванилина. Взбитые желтки должны быть практически белыми и похожими на густой крем. Это долго - терпите! Сливочный сыр маскарпоне (это исключительно миланский продукт, не бывает маскорпоне из Вологды, в Вологде исключительное сливочное масло!) выложить маскарпоне в отдельную посуду и размять лопаткой. Далее - важный момент. Продолжая взбивать желтки, понемногу начинайте добавлять в них маскарпоне. Продолжаем взбивать смесь до совершенно однородного состояния. Скорость взбивания самая маленькая, лучше даже пользоваться лопаткой, а не этой электрической шайтан-машинкой - миксером. Многие жалуются, что при взбивании возможно расслоение. Вы мешайте очень аккуратно. Продолжая взбивать, постепенно в эту массу вмешиваем взбитые белки, нужно получить однородную, без комков и вкраплений, густую массу. На этом этапе опять возможно расслоение смеси. Не форсируйте процесс. Аккуратно перемешиваем смесь лопаткой. Не расслоилось? Всё! Крем для тирамису готов. Поставим его в холодильник.
      Теперь надо заварить кофе. Заварим чашку крепкого, натурального, ароматного кофе без сахара. Идеально, если из свежемолотых зерен. Кофе нужно охладить до комнатной температуры. В остывший кофе влить рюмку ликера. Строго говоря, что это: ликер или бренди, или еще что-нибудь, не играет роли, главное оно должно быть ароматным, поэтому водка не подойдет.
      Всё, ингредиенты готовы.
      Выложим на дно креманки толстый слой крема. Надо постараться, чтобы на нижний слой «ушло» чуть больше половины крема. Возьмем печеньку «савоярди» (вы знаете печенье «савоярди»? вы не знаете, что такое «савоярди»?!! я не верю вам, «дамские пальчики» же) возьмем одну печенку савоярди и быстро - исключительно быстро - обмакнем ее в смесь кофе и ликера. Обмакиваем и сразу же кладем на слой крема. Нужно чтобы савоярди покрыли всю площадь крема, или почти всю. Остатки крема аккуратно выложим поверх печенья. Сверху посыпим какао-порошок. Не жалейте порошка.
      Теперь самый важный момент. Поставим креманки с тирамису в холодильник, по крайней мере, на 5-6 часов. А еще лучше часов на 10-12.
      Запомните! Тирамису, приготовленный в виде торта, не режут ножом, упаси бог, это моветон. Только ложечкой, или, на крайний случай, лопаткой.
      А теперь, приготовим себе чашку ароматного крепкого кофе и…
      …автобус тряхнуло, второй день мы поднимаемся очень рано, а поэтому досыпать приходится в автобусе. Что у нас? Ага, остановка, можно сходить в туалет и перекусить в кафе. Тирамису нет, но мы с собой взяли бутерброды: бутерброды и капучино, вполне съедобно.
      Дорога до Милана — это самое длинное плечо, по которому мы ездили, но по времени она занимает меньше, чем дорога в Рим. Трасса очень хорошая, прямая и… очень прямая. По дороге встречаются: ультрасовременные мосты-развязки, с высоченными белыми арками в стиле хай-тек; железнодорожные вокзалы ввиде огромной гармошки из гигантских белых пластин. Все как бы говорит, вы приближаетесь к индустриальной и супермодной столице Италии – Милану.
      Милан. По-итальянски Milano. От латинского Mediolanum — «в центре равнины». Столица Ломбардии, самый неитальянский город Италии. Город входил в Испанию, Австрию, Францию, был самостоятельным и только совсем недавно, с середины девятнадцатого века, вошел в Италию. И чуть было не стал ее столицей. Но итальянцы вовремя передумали, решив, пусть столицей будет Рим, и выселили римского папу из Рима в … в Ватикан. Тогда у них не было придыхания при упоминании имени верховного понтифика.
      В Милан мы приехали близко к полудню. Нас уже ждала экскурсовод, простая русская женщина, неведомо как оказавшаяся в Италии. Наши женщины в Италию попадают, видимо, исключительно по замужеству. И тогда, мне кажется, нужна выдающаяся красота, ведь итальянцы эстеты и потому женщины должны быть или яркие блондинки, или яркие брюнетки (здесь ключевое слово «яркие»). Наш экскурсовод ничем ярким не выделялась. Однако, язык у нее был бойкий, информации в голове было предостаточно, и она ловко умела плести из нее истории, которые обычно рассказывают туристам, порой добавляя достаточно эксклюзивные заметки, которые она, видимо, регулярно вычитывает из книг.
      Экскурсионный маршрут у нас был короткий: Замок герцогов Сфорца, Виа Данте, Пьяца Мерканти, Площадь Дуомского (Кафедрального) собора, Галерея Витторио Эмануэле II, Пьяца делла Скала. Короткий маршрут, даже очень. В Милане особо смотреть нечего, после бомбежек союзников в 1945 году город очень серьезно пострадал, а пригороды Прекото и Терро и вовсе были полностью уничтожены. Так что, будем смотреть, что осталось и что было восстановлено.
      Замок Сфорца для русского туриста будет близок своими зубцами на крепостной стене, ведь они, родня нашим зубцам на Кремлевских стенах. Именно миланские архитекторы и строители были приглашены в Великое княжество Московское перестраивать Кремль при Иване III. Российские связи с этим городом имеют очень давнюю историю, как минимум пять веков.
      С герцогами Сфорцами связана история Великого Леонардо, именно к ним, а точнее к Людовико Мария Сфорца в 1482 году приехал из Флоренции тридцатилетний Да Винчи. И именно в Милане Леонардо проявил себя не только, как Великий Художник (он написал картины любимых женщин герцога, например, Чичилии Галлерани - «Дама с горностаем», или Лукреции Кривелли – «Прекрасная Ферроньера», как умный человек он был хорошим дипломатом), но и как Великий Инженер и Естествоиспытатель. Видимо, сам воздух Ломбардии способствует развитию инженерных и дизайнерских способностей у людей, в Милане расположен центральные офисы Alfa Romeo, Versace, Gucci, Armani, Valentino, Prada, Dolce & Gabbana. Очень креативный город.
    
      Но безусловно, наиболее выдающимся архитектурным памятником Милана является Кафедральный собор Рождества Пресвятой Девы Марии. Храм, четвертый по размерам в католическом мире, имеет размеры (я обещал описывать габариты) 158 метров в длину, 92 метра в ширину и 106,5 метров в высоту, может вместить в себя до 40000 человек. Строился с 1386 года и был закончен только в 1965 году. Собор построен в архитектурном стиле пламенеющая готика и является в Милане инопланетным пришельцем. Честное слово, вид его настолько необычен, ажурен и прозрачен, что возникает чувство нереальности его существования, даже если ты забрался на его крышу, с которой, кстати, очень хорошо виден весь Милан. В храме хранится гвоздь с распятия Христа.
      Насколько необычен Миланский собор, настолько же обыденно, я бы сказал сверх обыденно, выглядит знаменитая Ла Скала. То есть если вам покажут и скажут: «А это Ла Скала», то вы воспитанные на величии Большого Театра и Мариинки только недоуменно пожмете плечами. Ну что же, великое видится на расстоянии.

      Между Доумским собором и Ла Скалой располагается миланский «ГУМ». Такой же помпезный, такой же красивый, только еще более позолоченный, такой же бесполезный с точки зрения покупателя, как и наш Государственный Универсальный Магазин. Называется это сооружение Галерея Виктора Эммануила Второго, в честь первого короля объединенной Италии. Цены в этом магазине перехлестывают любые разумные пределы, и это при том, что Милан сам по себе очень недешевый город, как нам показалось. Пообедать в нем нам обошлось в сорок евро на двоих и это при том, что заведение не являлось рестораном, а было сродни кафе быстрого питания, только на итальянский лад, и как-то оно странно было размещено, вроде как в музее. Может за эстетические впечатления?
      После обеда в сувенирном магазинчике мне удалось купить открытку (раз!), в табачерии напротив пару марок (я решил взять сразу и для Венеции, все равно марки были про Италию в целом, два раза два!). На площади Дуомского собора был найден почтовый ящик, он прятался за сувенирным киоском, а надписал я открытку, приложив ее к стене Галереи Виктора Эммануила (три и четыре!)



    К четырем часам, набегавшись по крышам Собора и заглянув в самые «дешевые» магазины, которые нам попадались по улице Данте, у нас на Тверской тоже все «дешево», мы явились на точку сбора возле фонтана на пьяца Костелло. Удивительно быстро пролетело пять часов, а хотелось бы еще побродить по улицам, и посетить монастырь Санта-Мария-делла-Грацие, в трапезной, которой находится одна из самых знаменитых в мире фресок – «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Но брожения и стояния в очереди у нас по программе не предусмотрены, так что обязательно и несомненно, но в следующий раз.
    В 16-30 мы на автобусе покинули центр Милана и попали в пробку в жилых кварталах на выезде из города. Вокруг были обычные спальные районы, очень напоминающие кварталы на Автозаводской в Москве. У них даже истории одинаковые, большинство жилых кварталов в Милане было построено в связи с мощнейшей индустриализацией города. Строили в основном профсоюзы на деньги фирм. К восьмидесятым годам прошлого века это был очень развитый жилой комплекс, с очень умеренными квартплатами, но квартиры в собственность не передавались. В 90-е, когда пошел процесс деиндустриализации (в связи с вывозом производства в Восточную Европу или Юго-Восточную Азию, в страны с дешевой рабочей силой) профессиональные союзы вместе с производством приказали долго жить. И весь жилищный фонд перешел в собственность муниципалитета, который решил как-то окупить его содержание и повысил символическую квартирную плату, но ненамного повысил, до 100 евро. Но население, привыкшее жить подешевке, решило вообще ничего не платить. Начались судебные процессы, посыпались иски и, конечно, все закончилось выселением нерадивых граждан. Казалось бы, вот теперь все наладится. Но не тут-то было! Цыгане, румыны, албанцы и прочие выходцы с Восточной Европы вселялись в пустые квартиры, наплевав на всех и на вся. Причем если культурных итальянцев можно было выселить по постановлению суда без особого шума и гама, то новых поселенцев даже силой не всегда удавалось выселить. А если зима? А у них косой десяток детей? И старики? И больные женщины? И безработные мужчины? Как их выгонять на улицу? Вот они и остались жить в бывших рабочих кварталах, создав огромный геморрой муниципальным властям с их общечеловеческими ценностями, да простят меня демократически настроенные читатели. С новых жильцов даже взяток получить нельзя.
      А вы думали, в Италии нет проблем? Как бы ни так. Они же нормальное государство.
      Обо всем этом нам рассказывала гид, пока мы выезжали из Милана и выбирались на платную автостраду… Мы даже мимо стадиона проехали, пока выбирались, там, где «Милан» за день до этого проиграл «Сассуоло» 2 - 1. Откуда я это знаю, если не люблю футбол? Парадокс!
      А Милан мне понравился. Ариведерчи, Милан! Надеюсь, с тобой еще встретимся.

ОТКРЫТКА ИЗ ВЕНЕЦИИ

«Сколько нежных, странных лиц в толпе.
В каждой лавке яркие игрушки:
С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столбе»
А. Ахматова



     - …и вот на этом искусственном острове венецианцы построили монастырь. Женский монастырь. В Венеции была проблема, куда девать девочек из богатых семей? За континентальную бедноту их выдать невозможно, честь не позволяет. Поэтому их отправляли в монастыри. Но девушки были молодые, красивые, и очень часто их затворничество кончалось неожиданной беременностью. И так это часто случалось, что власти решили положить конец безобразию. И в очередной раз провинившуюся монахиню решили показательно наказать – заживо замуровать в монастырскую стену. Вот на этом острове девушку и казнили. После чего в синьорию и даже напрямую дожам стали поступать жалобы на то, что жить на острове стало невозможно. Раздаются какие-то крики, слышны стоны. В общем, остров охватил психоз. Монастырь был закрыт, а послушниц вывезли. - Такой ужас рассказывала нам наш гид, пока мы плыли на катере по узкому фарватеру Венецианской лагуны от порта Туристико Сан-Феличе до Венеции.

- А в девятнадцатом веке, - продолжила гид, -  на острове решили открыть психиатрическую больницу. И опять посыпались жалобы на будоражащие пациентов звуки. Однако никто не внял жалобам бедных больных – сумасшедшие, что с них возьмешь? – и больница продолжала работать. Закончилось все тем, что главный врач больницы, совсем еще молодой человек, однажды ночью забрался на монастырскую колокольню и сбросился вниз, покончив с собой. Больницу закрыли, больных вывезли, а остров с тех времен так и стоит пустой. Недавно начались реставрационные работы, однако, видимо, ничего кроме музея на этом острове не будет, остров по-прежнему пользуется дурной славой.
      Прямо как в песне Фарады и Абдулова «Уно моменто» - «Ждала-ждала, пока не дождалась. Тогда сбросила с себя последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море и сея пучина поглотила... В общем, все умерли» Что характерно, таких душещипательных историй в старой Европе бесконечно много. Тяжелая была жизнь в Европе. Ох, тяжелая!

      А между тем из-за этих островов появилась Венеция. Все с фотоаппаратами и без вывалились из каюты, несмотря на то, что дул пронизывающий ветер, было холодно и пасмурно, хотя на небе кое-где проглядывали кусочки чистого голубого неба.
      Венеция. Дворец дожей. Площадь Сан-Марко. Гранд Канал. Страна влюбленных, жуликов и, судя по фильму с Анжелиной Джоли и Джонни Деппа «Турист», агентов Интерпола.
      В венецианскую экскурсионную программу у нас входило: посещение стеклодувной мастерской и его магазина, катание на катере по Гранд-Каналу, свободное время, пешая экскурсия с местным экскурсоводом, обед, катание на гондолах. На обед после Милана мы не подписались. На катание на гондолах после того как узнали, что гондольеры поют от случая к случаю по настроению, тоже. Какое, на фиг, катание, если не будет «Санта-Лючии»?
      К стеклодувной мастерской нас повели сразу с катера, и очень кстати, потому как мы все намерзлись по морской дороге, а в мастерской, где круглосуточно не затухает полуторатысечеградусная печь, очень даже комфортно. Очень-очень комфортно. Потому что, брр, как было холодно!

      Мне всегда нравился процесс выдувания фигур из стекла. Нет-нет, сам я ни разу не пробовал, но то умение и сноровка, с которой работает мастер… Помните: «Бесконечно можно смотреть лишь на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работает другой человек» Особенно если работает мастер. А работал он замечательно, выше всяческих похвал. При нас стеклодув, буквально за пять минут, из куска стекла выдул великолепную вздыбленную лошадь. Понятно, что он ежедневно практикуется, но что-то мне подсказывает, что если бы я ежедневно практиковался…
      При мастерской - магазин. Фотографировать почему-то запрещено, непонятно почему? Все равно купить всю эту красоту под названием «венецианское стекло» в принципе невозможно, особенно, если вы из России января 2015. Цены отпугивают, как репеллент комаров. Но краси-и-иво-о-о-о. Очень.
      Отогрев в мастерской, нас повезли вновь морозить на катере по Гранд Каналу. А я – балбес, забыл в автобусе, который нас привез из Римини в порт, перчатки и шапку. (Голову ты не забыл?) Но не сидеть же из-за этого по магазинам?
      Катера в Венеции красивые. Многие сделаны из дерева, отполированы и покрыты лаком. Шикарные катера. Но нам достался нелакированный. И черт с ним! И не в катере дело. Дело в Канале.

      Странный эффект я поймал, плывя по Гранд Каналу. Находясь непосредственно там, я ощущал какой-то подъем, воодушевление, если хотите эйфорию, от того, что я в Венеции! Однако просматривая потом фотографии, я увидел, как печален этот город. Более того, город болен. Очень болен. Он напоминает больную туберкулезом. Она еще красива, даже очень красива. Выраженная худоба, красные губы, лихорадочный блеск глаз, все ярко, выпукло, красиво, но не долговечно… Еще немного и снесут красавицу на погост. Так и в Венеции, дома, стоящие на Канале, красивы, они с фресками, колоннадами, финтифлюшками, но их основания подъедены соленой водой, и как долго они еще простоят – большой вопрос. Строительство дамбы, на которое угрохали кучу денег, затягивается, потому что опять что-то не так рассчитали, а может просто «распилили» деньги по русско-итальянской традиции, и на последние несколько метров дамбы денег не хватило.
      Но вся эта печаль видна только на фотографиях. А в натуре Венеция восхищает! И потом – больная-то хворает давно, века с восьмого, как была произведена на белый свет, а до сих пор жива и, бог даст, еще пару сотен лет простоит.
      Пока мы ходили по каналу, произошел замечательный случай. Есть там одна церковь, Святого Иеремии и Лючии с надписью на фасаде: «LVCIA VERGINE DI SIRACVSA MARTIRE DI CRISTO IN OVESTO TEMPIO RIPOSA. ALL’ITALIA AL MONDO IMPLORI LVCE PACE» что-то вроде «Лючия – Сиракузская дева мученица в Храме Христа возлежит. В Италии в мире Человека свет Мира». Одна наша девушка туристка, прочитав слово «Лючия» возгорелась желанием спеть ту самую «Санту Лючию», о которой я поминал, но, к сожалению, у нас ее никто не знал, как не знала эту песню сама девушка. И вдруг… над каналом вознесся чистейший тенор с этой великой песней. Мы обернулись и увидели, как на соседнем катере, заполненным китайцами, стоит узкоглазый брат и выводит слова:

      Sul mare luccica l’astro d’argento.
      Placida ? l’onda. Prospero ? il vento.
      Sul mare luccica, l’astro d’argento.
      Placida ? l’onda. Prospero ? il vento.
      Venite all’agile, barchetta mia,
      Santa Lucia, Santa Lucia.
      Venite all’agile, barchetta mia,
      Santa Lucia, Santa Lucia.

      Эффект был ошеломляющий! Аплодировал весь Канал, естественно, стоя.
      После Гранд-Канала, нас замерзших отвели в теплый туалет на площади Сан-Марко. Туалет - хорошо, кстати, в Венеции они располагаются не в подвальных помещениях, а на вторых этажах, но туалет тут не главный, рядом на площади оказалась почта. А на  почте ящик для писем. Открытку-то я купил еще на набережной (раз!), марку днем раньше в Милане (два!), на теплой почте я замерзшими руками заполнил адрес (три!) и бросил открытку в ящик (четыре!). То была последняя открытка в этой поездке.



      В полдень нас всех собрали на площади Сан-Марко и повели показывать Венецию в пешей экскурсии. Экскурсоводом в этот раз была замечательная итальянская бабушка, маленькая, худенькая, с милым итальянским акцентом. Она провела нас недлинным кругом по узким улочкам и мостам в центре Венеции. Особо там не расходишься. А не зная город, и вовсе пропадешь ни за понюх табака. Для начала она показала нам собор Сан-Марко.
      Конечно, как во всех итальянских городах, главным историческо-архетектурным событием Венеции является кафедральный собор, бывшая придворная капелла при дворце дожей, ныне действующий собор Святого Марка. Этот храм в католическом мире явление уникальное, он представляет собой редкий пример византийской восточной архитектуры в западной культуре. Более того, он, вообще, парадоксален, и не только тем, что в нем ощущается православная культура, но и тем, что он весь декорирован (именно декорирован, ибо для опоры это не используется) разношерстной колоннадой, по принципу: «что взяли в качестве трофея – то привезли и вмонтировали». Принадлежит собор Венецианскому патриархату, тоже, в общем, уникальному подразделению Римско-католической Церкви. В храме хранятся мощи Святого Марка – Евангелиста. Мощи, как и колонны, как и двери и Квадрига, установленная на лоджии собора,  тоже трофеи венецианских джентльменов удачи. В общем, как-то так получается, что все убранство Собора «строфеили» из Константинополя. Очень деловой подход у венецианцев. А хотя, почему бы и не позаимствовать в метрополии?
      Кстати Венеция приложила руку не только к разрушению Константинополя во время Четвертого Крестового похода в 1204 году, но и косвенно поспособствовала падению Древней Руси – лишила доходов Киев от транзита товаров из Греков в Варяги, чем усугубила неблагоприятную экономическую ситуацию и, в некотором смысле, облегчила захватническую миссию монголо-татарским войскам Субедэя и хана Бату. Можем им сказать за это «спасибо». Хотя, чего там, давно это было.
      Но вернемся к Собору. Размеры собора не очень большие: длина вместе с алтарной частью – 76,5 метров, ширина 62,5 метра. Высота базилики достигает 43 метра. То есть достаточно скромных размеров храм.
      На площади Сан-Марко экскурсия началась, на ней же и закончилась, у колонны с Крылатым Львом, коей по Евангелию является символом Евангелиста Марка.

      Время обеденное, пора что-нибудь и перекусить. Вопрос что?
      Как что? Венецианской черной пастой! И вот, как она делается. Для черной венецианской пасты нужны каракатицы. Понятно, что не в каждом магазине можно их купить, но если вдруг удалось купить неочищенных каракатиц, то можно сделать черную венецианскую пасту. А в Венеции, каракатиц этих, хоть… много, в общем.
       Перечень ингредиентов небольшой: пять-шесть маленьких каракатиц, одна луковица, два-три зубчика чеснока, маленький помидор, оливковое, обязательно оливковое, масло, соль, перец.
      Сначала готовим сложный соус. Чистим каракатиц, чистим осторожно, и при этом собираем черные чернила, которые находятся в мешочке около головы, и откладываем их в отдельную посуду. Почищенные каракатицы мелко нарезаем. На сковороду наливаем немного оливкового масла, кладем мелко нарезанные лук и чеснок и жарим до прозрачности, затем добавляем каракатиц и продолжаем обжаривать несколько минут. Добавляем кусочки помидора и держим все на небольшом огне еще минут десять. Солим, перчим. Кладем в соус чернила, перемешиваем и убираем огонь. Тем временем варим пасту, длинные спагетти, очень длинные.  И готовую пасту перемешиваем с соусом. Черная паста – белое вино! Атас. В смысле, умопомрачительно.
      Как обычно обошлись пиццей с чаем. Тоже было вкусно.
      До отправления из Венеции было еще часа полтора, и мы после перекуса пошли погулять. Прогулка вышла несколько однобокой, мы все время шли против часовой стрелки, а по дороге попадались бесконечные лавки с венецианским и муранским стеклом. Мурано у них рядом, так называется один из островов Большой Венеции. Так что стекло, стекло и еще раз стекло. Но какое! Главное было не смотреть на ценники. Да и продавцы собственно не настаивают на том, чтобы вы обязательно что-нибудь купили. Зашел, поздоровался, полюбовался, сфотографировал, попрощался, вышел. И еще раз. И снова. И опять. И так целый час. Пока в глазах не стало рябить от ярких красок и позолоты.
      В 16-00 весь коллектив нашего автобуса собрался на набережной. Многие успели хорошо прогреться глинтвейном, а потому были шумны и веселы – хочу отметить, за неделю проживания мы ни разу не видели пьяных, ни местных, ни наших, что не может не радовать - а тут народ немного расслабился. Глинтвейн-то действительно вкусный, и цена всего 1 евро за стаканчик. В 16-10 мы погрузились в катер и отплыли. Романтическая девушка, мечтающая спеть «Санта Лючия» на Канале, осталась и махала нам вслед рукой. Она сама себе составила график экскурсий и на следующий день вылетала в Милан. Пожелаем ей удачи!
      А мы возвращались в Римини, чтобы на следующий день…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

      На следующий день в обед нас забрал трансфер в аэропорт Фальконара. Рейс должен был вылететь в 16-40. Его задержали на три часа. Прилетели мы в Домодедово в половине первого, потом долго получали багаж, долго уезжали. Домой прибыли только в половине пятого.
      Закончилась наша новогодняя экскурсия в Италию. «Галопом по Европам» обычно говорят о таких поездках. Но не могу не отметить, что общее впечатление от Италии мы получили. И оно скорее благоприятное. Валико вдруг несмело высказала мысль, что, конечно, Испания ей нравится, но Италия ей, кажется, понравилась больше. Что ж, не удивительно. Не зря итальянцев называют комичной версией русских, как, соответственно, русских называют трагичной версией итальянцев. Похожи чем-то мы. Хотя, внешне, конечно, нет.
      Для меня Италия почему-то ассоциировалась с любовницей. Красивой, темпераментной, но несколько бестолковой, когда тебе окружающие говорят: «Посмотри, ты что? Она же дурочка! За что ты ее любишь?» А вот за все вместе и люблю! За красоту, за темперамент и за легкость характера, так это политкорректно назовем.

      Италия — роскошная страна!
      По ней душа и стонет, и тоскует.
      Она вся рай, вся радости полна,
      И в ней любовь роскошная веснует.
      Бежит, шумит задумчиво волна
      И берега чудесные целует;
      В ней небеса прекрасные блестят;
      Лимон горит и веет аромат.
  
      Как ни странно, это Н.В. Гоголь.

      Но если Италия — это любовница, то Россия — это мамка. И потому на вопрос: хотел бы ты жить в Италии, я отвечу простой русской поговоркой: «В гостях – хорошо, а дома лучше!»
      До встречи, Италия! Arrivederci Rome! Ciao Milano! Сi vediamo Venezia! A presto Firenze! Spero di rivederci!
  
      P.S. Осталось дождаться, когда придут итальянские открытки моему уважаемому корреспонденту. И, это… ладно, не буду вас томить. Мой корреспондент - девушка, симпатичная девушка, но мы с ней ни разу не встречались. А что? Очень современно и по-европейски. Правда?

Мои книги на Литрес
https://www.litres.ru/valeriy-lavrus/ochen-krayniy-sever-voshozhdenie/][IMG ID=2679832]
https://www.litres.ru/valeriy-lavrus/