Путешествие в Ливан. Бейрут.

Я долго не мог приступить к написанию этого отчета. Путешествие в Ливан было лучшим и самым интересным путешествием этого года, было много впечатлений, интересных историй, людей и фотографий, поэтому хотелось не упустить ни одной детали, ни одной истории и сделать отчет красивым, чтобы его интересно было читать. Но время шло, а вдохновение не приходило, его нет и сейчас, но с момента самого путешествия уже прошло 3 месяца и забыта добрая половина всего, что со мной произошло, тянуть дальше смысла уже нет, поэтому я решил написать этот отчет как есть. Не судите строго.

Я давно хотел посетить Ближний Восток, еще с тех времен, как прочитал "Сказки Шахерезады. 1001 ночь". Как-то давно я почти поехал в Иран, но прочитав про проблемы с визами по прибытию и общим, не очень дружелюбным отношением, решил отложить эту поездку. Но на этот раз я твердо сказал себе, что надо ехать на Ближний Восток и выбор пал на Ливан. Почему Ливан? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос, просто так получилось. Ливан отлично вписывался в мой летний маршрут из Бангкока в Москву и притягивал своим культурно-историческим наследием, кроме того меня цепляло одно только название столицы Ливана - Бейрут. Таким образом, Ливан стал первой страной Ближнего Востока, с которой я близко познакомился, уже потом, читая чужие отчеты, я понял, то настоящей жемчужиной этого древнего региона является Сирия, но это уже совсем другая история.

Всего я провел в Ливане 9 дней и успел за это время проехать почти по всей стране, посетил многие города и регионы, включая Бейрут, Баальбек, Долину Бекаа, Долину Кадиша, Библос, Джунию, Тир и Сидон. Для удобства я разбил отчет на четыре части, первая (та, которую вы сейчас читаете) посвящена столице Ливана - Бейруту, вторая часть посвящена Южным городам - Сидону и Тиру, третья и четвертая части долине Бекаа и всему Северному Ливану. Также я написал отдельный отчет о Дайвинге в Ливане, он будет полезен тем, кто интересуется этой тематикой.

Бейрут

Мой самолет из Дубая в Бейрут приземлился в столице Ливана рано утром 16-го июня. Россиянам виза (точнее просто штамп) ставится бесплатно прямо в аэропорту. Пограничник долго листал мой паспорт, видимо искал следы израильского штампа, но, ничего не найдя, поставил мне штамп и отпустил с миром. В аэропорту меня уже ждал таксист, которого послали Алекс и Катя, мои хосты в Бейруте. В своем летнем путешествии, я решил попробовать Couchsurfing и не прогадал, ночлег и тесное общение с людьми, которые давно живут в Ливане сделало мое путешествие гораздо более интересным, не говоря о том, что позволило сэкономить довольно приличную сумму. Алекс и Катя пригласили меня остановиться в их доме в пригороде Бейруте, они работают в Middle East University и живут в большом доме на холме на территории университета. С порога их дома открывается прекрасный вид на Бейрут, единственный недостаток такого расположения это то, что каждая поездка в центр на такси обходилась от 10 до 20 долларов в одну сторону.

1) Вид на Бейрут с холма в районе Sabtiye
Вид на Бейрут с холма в районе Sabtiye

Утром, после завтрака, Алекс проводил меня до перекрестка, где обычно собираются таксисты и я поехал осматривать Бейрут. Так начался мой первый день в Ливане. Начать я решил с района Рауша (Raouché) - набережной, которая является популярным местом отдыха жителей столицы и туристов. Я попросил таксиста высадить меня возле Pigeon Rocks - одной из самых фотографируемых и фотогеничных достопримечательностей Бейрута.

2) Pigeon Rocks (Голубиные скалы)
Pigeon Rocks (Голубиные скалы)

Я шел вдоль набережной в отличном настроении. Погода была хорошая, светило солнце и дул свежий ветер со стороны Средиземного моря. Набережная в Бейруте красивая

3)
Набережная Бейрута

но иногда красивые виды портят горы мусора

4)
Набережная Бейрута

Вдоль набережной расположено много ресторанов, клубов с отдельными бассейнами и просто мест для отдыха

5)
Набережная Бейрута

6)
Набережная Бейрута

7)
Набережная Бейрута

Ливанцы любят приходить на набережную, чтобы отдохнуть, покупаться и обязательно берут с собой кальян

8)
Набережная Бейрута

Я тоже решил отдохнуть в одном из ресторанов на утесе и покурить кальян (10 000 местных фунтов или 7-8 долларов), который оказался очень приличного качества.
Замечание про валюту:
В Ливане есть местная валюта ливанский фунт (LBP), но практически везде (в ресторанах, такси, магазинах) принимают американские доллары по фиксированному курсу 1 USD = 1500 LBP.
Во время прогулки я хотел приобрести местную симкарту, но оказалось, что в Ливане с 1-го июня была введена обязательная регистрация телефонов (видимо борятся с нелегальным импортом) и местная симкарта не будет работать, если телефон не зарегистрирован (к телефонам в роуминге это не относится). После этого я вспомнил, что в аэропорту на выходе была большая очередь из людей, которые хотели зарегистрировать свой телефон, но я не знал, что это такое, поэтому прошел мимо.
Во многи ресторанах и кафе Бейрута есть бесплатный wi-fi, так что совсем без связи вы не останетесь.

Даже в центре города, многие здания до сих пор не восстановили после гражданской войны, которая длилась до 90-го года.

9) Phoenicia - на территории нынешнего Ливана раньше было Финикийское царство.
Бейрут

Один из самых пафосных клубов Бейрута - Saint Georges Yacht Club. Искупаться в бассейне клуба стоит 20 долларов за день. Возле него прямо на дороге было припарковано больше люксовых автомобилей (Феррари, Майбах, Бентли, Ламборгини), чем я видел в Дубае за 2 дня.

10) На здании висит плакат Stop Solidere в качестве протеста против крупнейшей бизнес-империи Бейрута, построенной бывшим премьер-министром Ливана Рафиком Харири.
Saint Georges Yacht Club

11)
Saint Georges Yacht Club

Повернув с набережной внутрь квартала, я попал в исторический центр города, многие здания в котором построены французами в то время, когда Ливан находился под управлением Франции.

12) Церковь Saint Louis Des Capucins

Церковь Saint Louis Des Capucins

В центре находятся правительственные здания, поэтому многие дороги перекрыты и охраняются военными.

13)
Правительственный квартал Бейрута

Военных на улицах Бейрута очень много, они патрулируют практически все крупные улицы и важные объекты, особенно их много в центре города. Многие солдаты используют автоматы Калашникова, а кто-то M-16, единого стандарта я не заметил.

14)
Правительственный квартал Бейрута

Прямо напротив правительственного дворца находятся развалины древних Римских бань (Римские термы). Бани были обнаружены в конце шестидесятых годов, но раскопки и расчистка была осуществлена только в 95-97-ом годах.

15)
Римские бани

16)
Римские бани

17) Площадь народного единства с скульптурой Рафика Харири, которую создал российский (армянский) скульптор Мкртич Мазманян.
Площадь народного единства с скульптурой Рафика Харири

18) The Evangelical Church
The Evangelical Church

19) Небольшой парк рядом с церковью
Парк

Гуляя вокруг правительственного квартала, я случайно вышел на улицу, которая вся была завешана флагами с символикой Хезболлы и Amal Movement, а у входа на улицу сидели пара крупных парней с угрюмыми лицами. Они косо посмотрели на меня и мою камеру, но никак не отреагировали, когда я проходил мимо них, чтобы сфотографировать весь этот колорит.

20)
Квартал Бейрута

21)
Флаг Хезболлы

22)
Квартал Бейрута

23) Сама улица называется Rue Amine Beyhum
Квартал Бейрута

24) Пробую местную шаурму
Шаурма

Попрощавшись с угрюмыми парнями их Хезболлы, я пошел в сторону площади Nejmeh (Place de l'Etoile) - центральной площади Бейрута. Туристы и жители столицы приходят на площадь, чтобы прогуляться, отдохнуть или поужинать в многочисленных ресторанах. В центре площади возвышается часовая башня, с часами от Rolex.

25)
Площадь Nejmeh

Площадь окружена французским кварталом, где сто лет назад располагалась французская администрация, которая управляла Ливаном. До начала гражданской войны Бейрут был очень популярным туристическим направлением, это был самый европейский город региона, за что он и получил прозвище "Париж Ближнего Востока". Но гражданская война внесла свои коррективы и квартал был практически полностью разрушен. После окончания войны, компания Solidere, принадлежащая тогдашнему премьер-министру Рафику Харири, получила право на восстановление разрушенного квартала. Когда этот грандиозный проект был закончен, район превратился в самый фешенебельный квартал Бейрута, где расположились банки, дорогие рестораны и бутики.

26)
Французский квартал

27)
Французский квартал

28)
Площадь Nejmeh

Разрушенный City Center "The Dome" или в простонародье Яйцо. Раньше служил в качестве кинотеатра.
29)
City Center "The Dome"

В Ливане декларируется свобода вероисповедания и из-за своего уникального географического положения там образовалась смесь из различных христианских и мусульманских сект. Ливан обладает самым разнообразным религиозным ландшафтом среди всех стран Ближнего Востока. До гражданской войны соотношение христиан и мусульман было примерно одинаковым, но во время военного противостояния, многие христиане уехали из страны. Исследования показывают, что среди ливанцев 27% шиитов, 27% суннитов, 21% маронитов, 8% православных, 5% Друзов и 5% греческих католиков. Такое разделение страны по религиозному признаку привело к весьма необычной политической системе - конфессиональной парламентской республике. Президент страны должен быть христианом-маронитом, премьер-министр суннитом, спикер парламента шиитом, а заместитель премьер-министра православным.
Нередко в Бейруте мусульманская мечеть стоит стена к стене к кафедральному собору христианских маронитов, а еще в 100 метрах рядом друг с другом расположились церкви греческих православных и католических христиан.

30) Кафедральный Собор греческих православных Saint George и главная суннитская мечеть Mohammad Al-Amin Mosque на его фоне
Saint George и главная суннитская мечеть Mohammad Al-Amin Mosque

31) Мечеть Mohammad Al-Amin Mosque
Mohammad Al-Amin Mosque

32)
Mohammad Al-Amin Mosque

33)
Mohammad Al-Amin Mosque

Но такое мирное сосуществования двух основных мировых религий было в Ливане не всегда. В 1975-ом году начались столкновения между фалангистами из ультраправого движения христиан Маронитов и палестинцами мусульманами. Эти столкновения быстро перешли в полномасштабную гражданскую войну, которая затронула все религиозные течения и политические партии. Гражданская Война в Ливане длилась вплоть до 1990-ого года и унесла жизни 120 тыс. человек. Многие кварталы Бейрута были практически полностью разрушены, основные боевые действия проходили по так называемой Зеленой Линии (Green Line), которая разделяла преимущественно мусульманский Западный Бейрут и христианский Восточный Бейрут. Зеленая линия проходила практически по центру города, в районе площади Martyrs' Square, на которой до сих пор стоит памятник с множеством отверстий от пуль. Кроме ничего больше ничего не напоминает о том, что в этом месте шли ожесточенные бои, большинство зданий были полностью восстановлены в ходе масштабных работ середины 90-х годов.

34)
Martyrs' Square

В память о войне и ее жертвах планируется построить Сад прощения (The Garden of Forgiveness) на месте, где находился центр древнего римского города Berytus. Проект пока не завершен.

35) Сад прощения (The Garden of Forgiveness)
The Garden of Forgiveness

36) Сквер и памятник, посвященные убитому журналисту Samir Kassir
Памятник Samir Kassir

37) Ливанская невеста
Невеста

38)
Невеста

39)
Бейрут

Ближе к вечеру я прогулялся до квартала Ашрафия (Achrafieh) - сосредоточения ночной жизни грода, но не стал там задерживаться. Было непросто объяснить таксисту куда мне надо ехать, никто не знал где находится Middle East University, даже когда я показывал им название на арабском, да и я сам слабо это представлял. Но спустя полчаса плутаний, мы все таки добрались до дома Алекс и Кейт. Так закончился мой первый день в Ливане.

Замечание про жилье в Бейруте:
Гостиницы в Бейруте очень дорогие (и сам город достаточно дорогой). Самая дешевая гостиница, которую я нашел в пешей доступности от центра - Al Nazih Pension, стоит 35 долларов за комнату площадью около 4-х квадратных метров, где кроме кровати больше ничего нет. Как мне показалось цены на отели в Бейруте не уступают московским, найти что-то приличное дешевле 60-70 долларов просто невозможно.

Замечание про транспорт в Бейруте:
Общественного транспорта в Бейруте как такового нет, вместо него используют service taxi (произносится как "сервиз", с ударением на последнем слоге), в качестве которых может выступать практически любая машина. Сервиз - означает, что вы делите машину с другими пассажирами, которые могут подсесть по дороге, если вы едите примерно в одном направлении. Стандартный сервиз тариф за поездку на небольшое расстояние 2000 LBP, иногда водители говорят "сервиз-ин" (servicen), что означает двойной тариф 4000 LBP. Часто, при виде иностранца, таксисты отказываются ехать как сервиз, а только как private taxi, что сразу увеличивает цену в 5-10 раз и конечная цена зависит только от расстояния, жадности таксиста и вашего умения торговаться. Кстати, бензин в Ливане не дешевый и на заправках пишут цену за 20 литров, которая составляет около 33000 LBP.

Изначально у меня не было никакого конкретного плана, что я буду делать и куда поеду в Ливане, я решил импровизировать и решать все на месте. Поэтому на следующий день, чтобы не терять время в Бейруте, я решил ехать в Баальбек (Долину Бекаа), но до этого хотелось посетить Армянский квартал в Бейруте (Bourj Hammoud).

Bourj Hammoud

С утра я доехал до крупной дорожной развязки Даура (Daoura), откуда пошел гулять по Армянскому кварталу.

40) Военные в Бейруте по всюду, к этому постепенно начинаешь привыкать.
Военные в Бейруте

41) Практически на всех балконах висят занавески, такое я больше нигде в мире не видел.
Армянский квартал в Бейруте

Bourj Hammoud - это армянский квартал в Бейруте, который основали армяне, бежавшие от армянского геноцида 1915-го года и нашедшие укрытие в Ливане. В настоящее время квартал заселен преимущественно армянами и существует как отдельный муниципалитет, в котором проживает в общей сложности более 150 тыс. человек на площади 2.5 кв. км., что делает его одним из самых населенных районов Ближнего Востока. Одним из самых знаменитых выходцев из квартала Бурж Хамуд является Хасан Насралла - лидер движения Хезболла, кроме этого где-то здесь родились музыканты System Of A Down – Серж Танкян и Джон Долмаян.

42) Первые этажи домов обычно заняты под небольшие кафе, парикмахерские или магазинчики, где можно приобрести все что угодно.
Армянский квартал в Бейруте

43) Большинство вывесок дублируются (или исключительно написаны) на армянском.
Армянский квартал в Бейруте

44) Улочки квартала очень узенькие.
Армянский квартал в Бейруте

45) На многих балконах и окнах закреплены армянские флаги.
Армянский квартал в Бейруте

Люди в армянском квартале очень доброжелательные.
46)
Армянский квартал в Бейруте

47)
Армянский квартал в Бейруте

Проходя мимо одного из маленьких магазинчиков, хозяин пригласил меня зайти и предложил кофе, но пообщаться у нас не получилось, так как он совсем не говорил по-английски, зато кофе варил отменный.

48)
Армянский квартал в Бейруте

49)
Армянский квартал в Бейруте

Когда я хотел расплатиться за кофе и узнать, сколько я должен, хозяин магазинчика только улыбнулся и сделал характерный жест руками - "Для дорогого гостя, все бесплатно".

50)
Армянский квартал в Бейруте

51)
Армянский квартал в Бейруте

52) Один из кварталов Бейрута
Армянский квартал в Бейруте

После прогулки по армянскому кварталу я решил попробовать найти магазинчик, который входит в топ-12 мест, где можно попробовать самое вкусное мороженое в мире по версии журнала Форбс, и не без труда, но мне это удалось.
Кафе-мороженое называется Hanna Ice Cream, находится оно в районе Ашрафия на улице Mar Mitr. На вид совершенно ничем не примечательное кафе, которое похоже на тысячи других кафе и кондитерских в Ливане.

53)
Hanna Ice Cream

В Hanna Ice Cream делают традиционное арабское мороженое на молоке, без яиц и сливок, загущенное уникальным ингредиентом под названием салеп — растертыми в порошок клубнями диких орхидей. В них содержится глюкоманнан, благодаря которому мороженое получается тягучим как тесто. Этим кафе уже на протяжении 50-ти лет владеет одна и та же семья, да и сам рецепт не изменился за это время. Глава семьи говорит, что если бы он хотел, то давно бы уже расширился, начал производить мороженое в оптовом масштабе и разбогател, но тогда потерялась бы вся его уникальность, а он этого не хочет.
Мороженое (фисташковое) действительно очень вкусное :)

54)
Hanna Ice Cream

В тот же день я поехал на автостанцию, откуда уходили автобусы в долину Бекаа и уже через несколько часов был в Баальбеке, но об этом я расскажу в другом отчете. В Бейрут я вернулся после четырех дней (ночей) проведенных на Севере Ливана и на следующий день поехал на Юг Ливана посмотреть города Сидон (Сайда) и Тир (Сур).

Продолжение про Сидон и Тир в отдельном отчете - Путешествие в Ливан. Сидон и Тир.

Нагулявшись по Тиру, уже на закате, я отправился назад в Бейрут.

Бейрут

Следующий день оказался свободен и я решил отойти от традиционных туристических маршрутов в Ливане и поехать в пригород Dahieh к югу от Бейрута. Район Haret Hreik - это не просто один из районов Бейрута, он является оплотом шиитского движения Хезболла, там находится его штаб-квартира и, как считают многие, именно в этом районе скрывается лидер Хезболлы Хасан Насралла.

Замечания о Хезболле и Хасане Насралле:
Каждый, кто собирается в Ливан, непременно столкнется с движением Хезболла в том или ином виде. Хезболла - политическое и военное шиитское движение в Ливане с очень неоднозначной репутацией. Во многих странах оно признано террористической организацией, но в Ливане оно пользуется огромной поддержкой. Несмотря на то, что военная мощь Хезболлы может превосходить силы официальной армии Ливана, многие в Ливане воспринимают Хезболлу не как милитаризированную, а как политическую и общественную организацию. Хезболла многогранна, они одновременно планируют атаки против Израиля, и в то же время поддерживают (финансируют и строят) больницы и школы в Ливане. Они могут воевать за сторонников Асада в Сирии и оплачивать половину обучения в университетах для студентов. Даже от христиан в Бейруте я слышал в основном положительные отзывы о Хезболле, неговоря уже о таких районах как Тир или Долина Бекаа. Единственное место, где я слышал больше нейтральных или отрицательных отзывов об этой организации - это Долина Кадиша. Во многих районах страны движение Хезболла имеет бОльшую поддержку и власть, чем официальное правительство Ливана.
С 1992-го года лидером Хезболлы является Хасан Насралла, который в последние годы скрывается и только изредка появляется на публике и дает интервью. Насралла небезосновательно опасается за свою жизнь, предыдущий лидер Хезболлы был убит ракетой, выпущенной из израильского вертолета. Существует мнение, что Насралла скрывается в подземном бункере, где-то в районе Haret Hreik, хотя сам лидер Хезболлы заявлял, что он не знает, где проведет следующую ночь.

Haret Hreik - самый параноидальный район Бейруте, иностранцу в одиночестве ходить здесь опасно, тем более с фотоаппаратом. Здесь крайне не рекомендуется делать фотографии. Любого чужого человека в этом районе считают шпионом, сначала это может показаться смешным, но когда вникаешь в историю этого района, смешным это больше не кажется. За лидерами движения Хезболла ведется настоящая охота и теракты в Haret Hreik происходят почти каждый месяц. Примерно в то же время, когда я был в Ливане (конец июня 2013), там произошло 3 теракта: 26-го мая 4 ракеты упало в этом районе, разрушив несколько зданий и ранив 5 человек, 9-го июля 53 человека было ранено, когда взорвалась машина на одной из оживленных улиц района Haret Hreik, ответственность за взрыв взяла на себя Свободная Сирийская Армия, спустя месяц 15-го августа, еще одна машина начиненная взрывчаткой была взорвана в этом районе, 21 человек погиб, более 200 получили ранения. Haret Hreik был практически полностью разрушен израильскими бомбардировками во время ливано-израильского конфликта в 2006 году. С 2007-го года начались восстановительные работы, которые были закончены в 2012-ом году.

55) Фотография района Haret Hreik со спутника, "до" и "после" конфликта 2006-го года.
Район Haret Hreik

Зная все это, я, как "наивный чукотский юноша", поехал в Haret Hreik, чтобы погулять и сделать несколько фотографий. Таксист привез меня на главную улицу и я пошел в глубь района с большим фотоаппаратом через плечо. О войне и былых разрушениях уже мало что напоминало, большинство зданий было давно восстановлено.

56)
Район Haret Hreik

Но некоторые здания так и не восстановили, не знаю, потому что оставили на напоминание, или просто до них никому нет дела.
57)
Район Haret Hreik

Внешне Haret Hreik напоминает другие пригородные районы Бейрута, но что-то его отличало и я сразу почувствовал разницу, я привлекал слишком пристальное внимание со стороны жителей района. Многие пытались со мной заговорить, спрашивали, что я здесь делаю и откуда я. Когда узнавали, что я из России, относились с чуть меньшим подозрением, но некоторое напряжение все равно чувствовалось. Haret Hreaik не самый гостеприимный для туристов район.

58)
Молодые Ливанцы

59)
Молодые Ливанцы

Пройдясь по центральной улице, ответив на множество одних и тех же вопросов, я свернул вглубь района. Фотографировать там было особенно нечего и камера просто висела у меня через плечо. Пройдя метров 100, я заметил мотоциклиста, который остановился возле меня и начал у меня что-то спрашивать. По-английски он говорил плохо, но в общих чертах можно было понять, что он говорит. Он показывал на камеру и спрашивал, что я здесь делаю. Сначала я принял его за обычного гопника, который нацелился на мою дорогую фотокамеру, но потом оказалось, что это не совсем так. Он начал спрашивать откуда я и зачем здесь хожу. Так и не найдя общий язык, он предложил поехать с ним, к его брату, так как он лучше говорил по-английски. Такое предложение я воспринял прохладно и сказал, что лучше пойду своей дорогой и начал идти дальше. Парень был какой-то мутный и его глаза были как в тумане, это еще больше придавало остроты в данной ситуации. Через 50 метров он снова меня догнал и уже более настойчиво начал требовать, чтобы я поехал с ним. Я даже не заметил, как через 2 минуты вокруг меня уже образовалась толпа, человек 10, крепких молодых людей, ситуация накалялась. Один из них лучше говорил на-английском и я опять начал отвечать на одни и те же вопросы, кто я, откуда, зачем фотографирую и что вообще здесь делаю. На последний я сказал, что хотел посмотреть на разрушения во время конфликта 2006-го года. Ответив на эти вопросы и сказав, что я из России, они немного расслабились, кто-то даже начал шутить. Самый сознательный и интеллигентный на вид парень взял меня за руку и начал выводить из этой толпы, но толпа последовала за мной. Один из парней на мотоцикле, сказал, что лучше бы мне здесь не гулять и свалить как можно скорее. Он спросил куда я хотел поехать после этого и предложил свои услуги. Я сказал, что хочу посмотреть Сабру и Шатилу и он согласился меня туда отвезти. В итоге в Haret Hreik я пробыл не более 20-30 минут, с одной стороны я был не очень доволен, что пришлось "досрочно покинуть" район, а с другой был рад, что ситуация разрешилась благополучно.

Замечание про Сабру и Шатилу:
Сабра и Шатила (Sabra and Shatila) - это лагеря палестинских беженцев, которые появились в пригороде Бейрута в 1949-ом году. Они стали известны во всем мире после резни, которая была устроена там в 1982-ом году. Ливанские фалангисты (христиане-марониты), при поддержке войск Израиля и под предлогом поиска палестинских террористов, вошли вечером 16-го сентября в лагерь беженцев Сабра и Шатила и устроили настоящую резню гражданского населения. Они ходили от дома к дому и убивали целые семьи, часто используя садистские методы. Всего за два дня, по разным оценкам, было убито от 700 до 3500 человек. Существуют спорные утверждения очевидцев, что резня была спровоцирована сирийской разведкой , или , что израильские солдаты принимали непосредственное участие в резне.

В настоящее время Сабра и Шатила - это город в городе, больше похожий на трущобы, где проживают больше 10 тыс. палестинцев. Это люди, которые не имеют гражданства и права на работу или учебу. У меня нет ни одной фотографии оттуда, так как, если быть честным, я немного опасался доставать свою камеру из сумки, так как был там один. Сам по себе район не очень интересен для обычных туристов, если конечно вы не журналист, который хочет написать статью об истории этого места, но своя атмосфера у него все равно есть. Несмотря на общее доброжелательное отношение улыбки и прочее, чувствуется безнадежность ситуации, в которую попали люди. Сложно представить, что всего в 10 минутах на такси начинается совсем другой Бейрут, с дорогими отелями, бутиками и парковками полными дорогих машин.

Возвращаясь назад в город, я остановился в одном из кафе неподалеку от района Haret Hreik, чтобы отдохнуть и покурить кальян (в Бейруте лучший кальян, который я пробовал). Хозяева в кафе пристально смотрели новости по телевизору, корреспондент в каске и бронежилете с надписью PRESS что-то возбужденно рассказывал. Я спросил у хозяев, что случилось и они кратко мне рассказали. В Сидоне, где я провел предыдущий день, произошло вооруженное столкновение между местной суннитской группировкой и военными. Боевики напали на военный блокпост, убили 17 солдат и взорвали несколько бронемашин. Во время разговора с хозяевами кафе, неподалеку раздался звук, похожий на автоматную очередь, люди на улице сразу засуетились, хозяева попросили меня зайти внутрь кафе и приготовились закрыть ставни, но через 10 минут все успокоилось и жизнь снова пошла своим чередом.

На следующее утро я вылетел в Стамбул, так закончилось мое 8-ми дневное путешествие по Ливану (рассказ про Северный Ливан читайте в другом отчете). Несмотря на все те события, которые сопровождали меня в путешествии (теракты, стрельба, взрывы), я ни разу не чувствовал себя в опасности, люди в целом везде были очень доброжелательные, особенно когда узнавали, что я из России.

Ливан, как и Россия, находится на перепутье между Востоком и Западом, в нем перемешались западная средиземноморская и арабская культуры. С одной стороны это и хорошо и плохо. Хорошо тем, что многие вещи знакомы и привычны, не нужно сильно себя перестраивать, а плохо тем, что чтобы разглядеть восточный колорит, часто приходится внимательно вглядываться.

После этого путешествия я еще больше убедился в том, что хочу в Сирию, чтобы познакомиться с настоящим арабским востоком с минимальным вмешательством западного мира. Надеюсь скоро наступит время, когда снова можно будет безопасно путешествовать по Сирии.

Другие отчеты из серии путешествия по Ливану:
Путешествие в Ливан. Сидон и Тир.
Путешествие в Северный Ливан. Баальбек и Долина Бекаа.
Путешествие в Северный Ливан. Долина Кадиша, Библос и Джуния.
4 Октября 2013
16856    ©  Александр
  • Комментарии к отчетам
Загрузка комментариев...