Треккинг к Эвересту. Непал. Часть 1
Намастэ! Что в переводе с непальского значит – Здравствуйте. Сегодня я расскажу Вам о горном пешем походе в районе ледника Кхумбу
Гималайские высоты манили меня давно, а увидеть Эверест я пытался еще в том году, когда сорвалась моя поездка в Тибет. На этот раз я решил, что уже точно туда доберусь. В путь!
Трек начался с того, что прилетев в Катманду, я начал бегать по магазинам закупать необходимые вещи, ездить делать разрешения на трек и покупать билеты на местный рейс в Луклу.
В итоге, купил спальник The North Face -18 градусов (8400 рупий), термофутболку (3000 рупий), носки 2 пары (1100 рупий + 900 рупий), таблетки для очистки воды 2 пачки (1700 рупий) (одной бы вполне хватило) и еще по мелочи, в итоге на все про все ушло 16400 рупий. Разрешение на треккинг – TIMS выдается бесплатно в офисе NTB (такси от Тамеля туда-обратно 200 рупий). Так же были куплены билеты на перелет в Луклу авиакомпанией AGNI Air за $200 туда-обратно. Теперь вроде все готово, можно отдохнуть.
ЗЫ: курс $1=72 рупии
Вечером пошел прогуляться по Тамелю и тут начало появляться нехорошее ощущение простуды и насморка, которое к вечеру уже переросло в тяжелый насморк. Перелет из жаркого Бангкока в холодный Катманду дал о себе знать. Что делать? Все отменять и лететь назад? не серьезно, сколько потрачено денег и сил. Ждать в Катманду, пока полегчает и потом идти в сокращенный трек? Можно, но опять же не очень хочется. Оставалось выбрать самый сложный вариант, все делать как задумано и надеяться, что в дороге полегчает. В итоге хлюпая носом я отправился спать, завтра рано вставать и ехать в аэропорт.
Трек начался.
День 1. Катманду – Лукла (2860м) – Моджо (2840м)
Спал эту ночь плохо из-за насморка, проснулся в 5 утра и начал собирать вещи. В 6 утра уже ждала такси в аэропорт. Доместик аэропорт в Катманду, конечно, смешной. Мне кажется у них даже компьютеров нет, творится полная неразбериха. Я даже улетел раньше, чем планировалось. Через какое-то время нас посадили в старенький Dornier Do 228 компании Agni Airlines, и мы начали набирать обороты. Полет из Катманду в Луклу занимает около часа и производит впечатление (садитесь слева, будет видно горы). Первый раз я летал так близко к горам (один раз наверно всего в 30-50 метрах).
Аэропорт Луклы стоит того, чтобы рассказать о нем отдельно. Во-первых, он находится на высоте 2860 метров, а во-вторых, его полоса имеет уклон 12 градусов и длину полосы всего 527 метров (а кажется что еще меньше). Полоса при посадке заканчивается вертикальной стеной – не успел затормозить, и тебя просто размазало о стенку(в 2008 году это случилось и все пассажиры погибли). С другой стороны полоса просто обрывается в пропасть. В общем, экстрима при посадке и взлете более чем достаточно:)
Аэропорт работает по текущим погодным условиям, и рейсы часто отменяются. Задержка хотя бы одного рейса приводит к тому, что вопреки мировой практике, имена пассажиров отмененного рейса попадают в хвост листа ожидания
Прилетев около 8 утра, я не стал задерживаться и сразу отправился в трек. Сегодня предстояло дойти до деревни Монджо.
Первые несколько дней трек проходит по живописной долине
Дорога сначала спускается к Chaplung (2660). Тропа вполне очевидна, так что заблудиться очень сложно. По дороге часто встречаются молельные камни (mani stones)
Mani stones are stone plates, rocks and/or pebbles, inscribed with the six syllabled mantra of Avalokiteshvara (Om mani padme hum, hence the name “Mani stone”), as a form of prayer in Tibetan Buddhism.
Ом мани падме хум (санскр. ॐ मणि पद्मे हूँ) — вероятно, одна из самых известных мантр в буддизме Махаяныламаизма), шестислоговая мантра бодхисаттвы сострадания Авалокитешвары. Зачастую её буквально переводят как «О! Жемчужина в цветке лотоса!». Мантра в особенности ассоциируется с Шадакшари (Господином Шести слогов) — воплощением Авалокитешвары и имеет глубокий сакральный смысл.
Обходить их принято слева, чтобы двигаться по часовой стрелке, но я часто замечал, как местные шерпы и просто носильщики обходят их как им удобней. Но я старался всегда обходить их с левой стороны.
Из Чаплунга дорого идет в деревню Гхат (Ghat) (2591), пересекая реку Кусум Кхола (Kusum Khola) или Тхадо Коси(Thado Kosi). Коси в переводе – река, кхола-ручей. Гхат в переводе с непальского – мост. Вообще мосты придется пересекать много раз и часто эти мосты подвешено достаточно высоко над ущельем, что аж завораживает:)
Следующая деревня на нашем пути – Пхакдинг (Phakding)(2652). Трекеры часто останавливаются в этой деревне на ночевку, но я бы рекомендовал просто перекусить и отправиться дальше, тем более идти осталось совсем не далеко.
Прошагав еще пару часов через деревни Токток (Toktok) и Бенкар (Benkar), мы попадаем в деревню Монджо(Monjo)(2840), которая находится на границе Sagarmāthā National Park
Национальный парк Сагарматха (непальское название Эвереста) находится на северо-востоке от Катманду — столицы Непала. Статус Национального парка присвоен в июле 1976 года. Территория занимает 1148 кв. км. экологической зоны Гималаев.
Здесь мы и остановимся на ночлег. В этот день первый раз пришлось расчехлить спальник, так как в лодже (вид местных гест хаусов) не было элементарного постельного белья да и после захода солнца холод давал о себе знать.
Если вы даже чувствуете в себе силы идти дальше, то не стоит этого делать, так как прилет сразу на высоту 2860 метров и дальнейший подъем может сыграть с вами злую шутку, а с горной болезнью лучше не шутить.
Итоги дня: Пройдено 15км, время в пути(включая остановки) 4:45 часа, перепад высот -300/+300
День 2. Моджо – Намче Базар, расстояние 6 км, время в пути 3-4 часа, перепад высот +650 метров
С утра состояние было очень плохое, насморк только усилился и уже без использования назола обойтись не удалось. Каждый день пришлось пить арабские таблетки от простуды и гриппа, купленные еще в Каире, но сильной помощи они не оказывали. Несмотря на это было принято решение идти дальше. Сегодня предстояло преодолеть подъем 650 метров и прийти в Намче Базар.
Вышел в дорогу я около 8 утра и через несколько минут пришел ко входу в национальный парк, где с меня взяли 1000 рупий за вход и проверили TIMS. На стене в офисе висит доска со статистикой посещения национального парка, в прошлом году было чуть больше 20000 человек (более половины из них не доходит до конечной точки маршрута и разварачивается на середине).
Далее тропа ведет к деревне Джорсале (Joresale) (2810), откуда, пару раз пересекая Дудх, приводит к 120-ти метровому мосту, построенному швейцарцами в 1989 году. Мост достаточно высок и, как обычно, увешан молельными флагами. За мостом начинается долина Кхумбу (Khumbu), страна Шерпов, названная по одноименному леднику Эвереста.
Дальше начинается крутой двухчасовой подъем, который награждает прекрасными видами долины и первыми видами Эвереста.
Стеха Лхотце, за которой скромно торчит верхушка Эвереста.
На полпути расположились продавцы апельсинов и яблок, апельсины по 60 рупий штука:)
На подходе к Намче надо зарегистрироваться на полицейском посту.
И вот последние усилия, и мы приходим в Намче Базар (Namche Bazar)(3460м) – столицу страны Шерпов.
Домики на фоне горы Тхамсерку (Thamserku)(6608м)
Луну можно видеть и после полудня. На фотографии часть стены Квангде (Kwangde)(6187м)
Поселился я в одном из верхних лоджах под названием Khumbu Resort, цена 200 рупий за ночь. Еда все еще по умеренным ценам, заказал на обед пиццу за 290 рупий. Пицца оказалась не очень:)
Бросив все вещи, пошел по магазинам искать китайскую разогревающую мазь, чтобы попробовать вылечить насморк, который не отпускал. По пути зашел на почту и по традиции отправил открытку маме, эта открытка оказалась самой высокогорной:)
Поселок Намче знаменит также как конечный пункт самого высокогорного в мире марафона – Everest Marathon, который проводится раз в два года в ноябре. Дистанция 42 километра. А начинается он в деревне Горак Шеп(5184м), в которой мы еще побываем.
Вечером по местному ТВ удивила реклама компании МТС, со своми белыми яицами на красном фоне:)
Итоги дня: Пройдено 6.3 км, время в пути 3:20 часа, высота +650 метров.
День 3. Аклиматизационный день в Намче Базар, перепад высот +400/-400
Этот день желательно сделать аклиматизационным, чтобы привыкнуть к высоте. Кто чувствует слабость, тот может провести в Намче не две ночи, а даже три.
Из Намче хорошо сделать радиальный выход и посмотреть одно из удивительных сооружений долины Кхумбу – Everest View Hotel – четырехзвездочную гостиницу (остальные вряд ли дотягивают и до одной звезды) с видом на Эверест, что я и сделал.
Everest View Hotel – четырехзвездочный отель, выстроенный японцами, каждая комната которого имеет панорамный вид на Эверест и другие горы региона. Отель состоит из 12 комнат, каждая из которых обойдется в $200 за одну ночь. Комнаты оснащены системой повышения уровня кислорода, для уменьшения влияния горной болезни. Гости отеля прилетают на расположенный неподалеку аэродром Сьянгбоче.
Тропа к аэродрому и дальше к отелю начинается у подножия холма где стоит Намче Базар и уходит круто вверх. Тропа легко заметна и многолюдна, по ней идет практически постоянный поток носильщиков и треккеров. С тропы открывается прекрасный вид на столицу Шерпов.
Меньше часа времени и 250 метров подъема, и тропа в итоге приводит к аэродрому Сьянгбоче, который расположен прямо над Намче Базаром. Аэропорт используется для доставки экспедиционных грузов и богатых японских туристов:)
Мне удалось застать взлет самолета
Самолет взлетел в 3 метрах над головой.
Далее еще полчаса пути по живописным местам
Ох, и нравятся мне эти милые животные – Яки
И вот наконец мы приходим к Everest View Hotel, который находится на высоте 3878 метров.
откуда открывается хороший вид на Эверест(8848м) и Ама Даблам(Ama Dablam)(6812м)
Эверест, закрытый стеной Лхотце(Lhotse)(8516м)
Ама Даблам(6812м)
Монастырь Тенгбоче (Tengboche Monastry) на гребне холма, туда предстоит идти завтра.
В отеле я и позавтракал, суп и чайничек горячего шоколада обошлись в 500 рупий. Горячий шоколад был очень кстати, так как термометр на стенке внутри ресторана показывал +1.
Из отеля можно отправиться в деревню Кхумджунг (Khumjung)(3780м), в которой находится один из оплотов заботы сэра Эдмунда Хиллари о народе Шерпов – средняя школа имени Хиллари. Из Кхумджунга можно подняться к аэродрому и оттуда спуститься назад в Намче Базар.
По дороге постоянно встречаются шерпы переносящие различные грузы. Единственным транспортом, за исключение вертолетов и самолетов, в долине Кхумбу является человек, здесь нет машин и мотоциклов, поэтому все товары переносятся вручную (поэтому цена на продукты заметно возрастает с увеличением высоты).
Шерпы могут переносить до 50кг и больше
Еще одна фотография Намче Базара со стороны аэродрома
Вечером вернувшись в лодж, я наткнулся на книжку китайской журналистки, которая прожила в небольшом тибетском городе чуть меньше года, где снимала документальный фильм о жизни в Тибете и написала книгу. Не мог оторваться от чтения, даже хотел забрать книгу с собой:) Всех больше поразил обряд похорон, которые она видела своими глазами.
Традиция “небесных похорон” (Sky burial) в Тибете:
Тело умершего отвозят в специальное место, чаще всего отдаленное от населенных пунктов. С трупа срезают все мясо и отдают на съедение грифам и стервятникам. Затем кости измельчают и перемешивают с цампой (национальное тибетское блюдо). Таким образом птицы съедают все тело умершего не оставляя ничего. Тибетцы также называют эту церемонию “подаяние птицам”, так как стервятники едят только мертвечину. К слову, это очень дорогая процедура, требующая присутствие профессионалов похоронного дела. Бедные граждане же просто оставляют тела на каменистых склонах, чтобы природа сама о них позаботилась. Кстати люди, которые проводят эти церемонии считаются низшей кастой в Тибете и с ними даже никто не сядет есть за один стол. Для тех кто чувствует в себе силы посмотреть фоторепортаж с таких похорон, можете зайти по ссылке https://mirputeshestvii.ru/read/articles/podayanie_ptitsam_sudby/, кто сильно впечатлительный строго рекомендую не смотреть.
Читал я эту книгу и не мог оторваться, в итоге прочитал почти все, но решил лечь спать, так как завтра рано вставать. В окно уже “стучались” облака, которые как раз плыли на уровне моих окон.
Итоги дня: пройдено 8 км, высота +400/-400
День 4. Намче Базар – Тенгбоче (Tengboche)(3850м), расстояние 10км, время в пути 3:30 часа, перепад высот -180/+550
Сегодня путь пролегает в деревню Тенгбоче, которая в первую очередь знаменита своим буддийским монастырем.
Tengboche Monastery – главный, но не старейший монастырь Кхумбу. По преданиям, буддизм принес шерпам Лама Санге Дордже (Lama Sange Dorje) – пятая реиркарнация ламы Ронгбукского монастыря. В конце 17-го века он перелетел через Гималаи и приземлился в южных предгорьях Сагарматхи – в Кхумбу, оставив отпечатки своих ступней в Пангбоче и Тенгбоче. Монастырь Тенгбоче основал Лама Гулу, монах из Кхумджунга, по указания настоятеля Ронгбукского монастыря в Тибете, в северных предгорьях Эвереста. Строительство храма завершилось в 1919 году. После этого храм был два раза разрушен, землетрясением в 1934 году и пожаром в 1989. В храме постоянно проживает от 40 до 60 монахов.
Дорога к храму из Намче ведет на восток, проходя по склону горы. Примерно через час дорога приводит к деревне Санаса (Sanasa)(3580м), где расположились пара лоджей. За деревней находится развилка, где можно либо пойти налево и прийти в Кхумджунг, либо пойти направо и попасть в Тенгбоче. Местами тропа очень живописна
Дальше тропа спускается к мосту через реку Дудх к самой низкой точки сегодняшнего дня, всего 3305 метров. Здесь можно присесть и отдохнуть, так как дальше начинается изнурительный 560 метровый крутой подъем вверх. Путь наверх приводит к расписным воротам монастыря – арке, которую называют кани, призванной очистить ступающего на святую землю от духов сомнения, страха и зла. Через несколько метров появляется ступа и за ней сам монастырь.
Всего поход от Намче у меня занял 3:40 часа, при этом подъем от моста занял около полутора часов.
Из Тенгбоче открывается прекрасный вид на окружающие горы, отсюда видны Квангде, Тавачи (Tawachee (6542м)), Эверест (8848м), Лхотце (8516м), Нуптце (Nuptse(7879м)), Ама Даблам, Кантега (Kanhtaiga(6779м)) и Тхамсерку.
Вид на Эверест и Лхотце
В Тенгбоче несколько гостиниц, я выбрал Tengboche Guest House, так как ее окна выходили на солнечную сторону. Разговорились с хозяйкой, она оказывается была в Таиланде и, в частности, в ЧиангМае.
Солнце стояло высоко, и было такое ощущение тепла, что я даже не смотря на болезнь, принял решение принять горячий душ, так как уже прошло 4 дня без душа Душ обошелся в 250 рупий.
Вот такими нехитрыми приспособлениями нагревают воду в горах, в том числе для душа.
Вот такая вот комнатка в гесте, кровать, тумбочка (чаще бывает только кровать)
Увидев такое симпатичное белье, я думал наконец-то высплюс без спальника, но хозяйка быстро меня разубедила, когда я решил взять одеяло. Она дала мне одеяло и сказала, что в дополнение к нему я должен спать в спальнике, а то утром не проснусь:)
Вечером можно сходить на экскурсию в монастырь. Лучше идти около 4 вечера, чтобы попасть на вечернюю службу. Вход свободный, но желательно оставить некоторую сумму в виде пожертвования, у входа есть специальный для этого ящик.
Отпечаток ступней Ламы Санге Дордже
Монахи на службе в монастыре Тянгбоче
Вечером, когда стало заходить солнце (около 6 вечера), начало холодать, но виды гор на закате не давали замерзнуть:)
Пик Ама Даблам на закате
Эверест и Лхотце на закате, видно как на вершинах образуются облака, превращающиеся в шлейф, тянущийся за горами.
Ночью спать было очень холодно, стенка в такой комнате представляет из себя просто два фанерных листа, поэтому температура внутри и снаружи отличается не сильно. Первый раз ночью я просыпался от ощущения недостатка кислорода, приходилось просыпаться и делать несколько глубоких вдохов ртом.
Спокойный сон исчез уже несколько дней назад, ложась около спать около 9 вечера, я каждый раз просыпаюсь ночью и пытаюсь опять уснуть. Иногда это получается и можно поспать до 5-6 утра, но чаще приходится прикладывать много усилий, чтобы уснуть. Около 5-6 утра сон уходит окончательно, и нужно вставать собирать вещи.
Насморк так и не отпускает и сильно мешает спать, все эти дни я шел на “назоле”, без которого, я думаю, вообще далеко бы не ушел. Каждый день выпивал таблетку от грипа и простуды и мазал нос мазью, купленной в Намче Базаре, несколько раз в день. Я все еще надеюсь, что насморк скоро пройдет и не перейдет в горло, главное, чтобы не было температуры. Но из-за насморка пришлось изменить планы и нацелиться хотя бы на программу минимум – подъем на КаллаПаттар (Kala Pattar)(5650м). Завтрашний день покажет.
Итоги дня: пройдено 10 км, время в пути 3:30 часа, перепад высот -180/+560
День 5. Тенгбоче – Дингбоче (Dengboche)(4360м), пройдено 11км, время в пути 4 часа, перепад высот -100/+610
В этот день дорога пролегает в деревню Дингбоче.
Тропа из Тенгбоче спускается вниз на 100 метров и через 20 минут приводит к небольшой деревне Дебоче (Deboche)(3750м), которая состоит всего из нескольких домиков, и знаменита своим женским монастырем.
По пути в Дебоче я увидел быстро перебегающего дорогу Кабарга, но сфотографировать не успел, так как тот оказался очень шустрым. Так же в этом районе можно встретить Уларов и Фазанов, здесь они чувствуют себя в безопасности, так как убивать любых животных в окресностях монастыря запрещено.
Далее дорога ведет в деревню Пангбоче (Pangboche)(3950м), которая до нашествия треккеров и альпинистов в Кхумбу была последним обитаемым круглый год пунктом. Это последняя деревня, где печи еще топят дровами, далее уже начинаются неприспособленные для жизни места, окруженные прекрасными горами. Перед Пангбоче дорога раздваивается, верхний путь ведет к верхнему Пангбоче и храму, а нижняя соответственно к нижнему. Между ними 160 метров по вертикале, поэтому в сторону Эвереста рекомендуется пройти нижней тропой, а на обратном пути, если будет желание, можно подняться наверх и посетить местный храм.
Храм верхнего Пангбоче считается самым древним в Кхумбу – он построен более 300 лет назад. В храме хранились украденные в 1991-ом году скальп и рука Йети. Вокруг храма можно наблюдать обширные заросли можжевельника, который также имеет божественное происхождение. По легенде, Лама Санге Дордже, перепрыгнул через Гималаи, будучи в Пангбоче сорвал с себя клок волос и развеял по ветру, волосы ламы обернулись кустами можжевельника, а отпечаток его ступней все еще хранится в храме.
В Пангбоче по пути я встретил шерпу, с которым и скоротал пару часов пути в разговорах. Из Пангбоче тропа идет по склону ущелья и проходит через две небольшие деревушки Щомаре (Shomare) и Оршо (Orsho). Там же по дороге одиноко стоит большой чайный домик, мимо которого проходит тропа, желающие могут там остановиться и выпить чаю или перекусить. После чайного домика тропа раздваивается , налево и вверх уходит тропа к самому промозглому селению Кхумбу – деревне Пхериче (Pheriche)(4252м). Не сворачивая в Пхериче, мы направляемся в деревню Дингбоче, куда нам и надо.
Еще раз о местных носильщиках (трудно представить сколько это весит)
Преодолевая мост через ручей и следующий за ним крутой подъем, мы наконец попадаем в деревню Динбоче (Dengboche)(4360м).
Немного отдохнув, я решил забраться вверх по склону в сторону Нангкартшанг (Nangkartshang), что в 300 метрах от Дингбоче на склоне горы Покалде (Pokalde)(5806м).
Покалде – один из треккерских пиков, покорение которого связано с техническими трудностями (необходимо использовать подвесы, кошки и прочее оборудование), однако оформление разрешения максимально упрощено и сбор составляет сотни долларов, а не тысячи.
К храму я подходить не стал и поднялся немного выше, откуда открывается потрясающий вид на окружающие горы, и в особенности на Ама Даблам – одну из самых красивых гор долины Кхумбу.
Вершина Ама Даблам
Панорамный вид на Ама Даблам со склона горы (очередное спасибо Кате – aboriginal за создание панорам) (Для нормального отображения, кликните на фотографии)
Вид на долину и деревню Дингбоче
Вид на долину реки Имджи
Спустился назад в Дингбоче, когда уже начало темнеть. Голова просто расскалывалась, такое ощущение, что в голове один за одним ездят товарные поезда, а затылок стал настолько тяжелым, что голову было сложно повернуть. Из-за этого было очень тяжело спать, но зато смог насладиться прекрасным небом. Такого я еще не видел никогда. Звезды кажутся ближе и их огромное количество, намного больше, чем можно увидеть с равнин. Млечный путь просто невооброзимо яркий.
День 6. Дингбоче – Лобуче(Lobuche)(3930м), пройдено 9км, время в пути 3:30 часа, перепад высот +570 метров.
От Дингбоче тропа поднимается на хребет за деревней, проходит мимо ступы (которую видно из деревни) и далее можно идти на северо-запад по любой тропе, которая через пару часов приводить к леднику, за которым видно 2 дома деревни Дугла (Dhugla)(4630м).
Хозяин лоджа очень приятный человек, и я решил оставиться позавтракать. Там же я познакомился с двумя немками, с которыми протом еще ни раз пересекались и даже подружились (от одной из них (Катрин), все еще жду свою фотографию на фоне Эвереста):)
За Туглой начинается довольно крутой подъем на ледник Кхумбу, высота около 200 метров, так что приготовьтесь к долгому подъему. У меня на его преодоление ушло около 50 минут. В конце подъема расположились памятники шерпам и альпинистам, так и не спустившимся вниз.
Дальше мы попадаем в снежное царство ледника Кхумбу, и все чаще приходится протаптывать тропинку по снегу.
Потратил 5 минут, чтобы оставить свой след
в 10:30 утра я пришел в Лобуче. В лодже познакомился с немцем и его девушкой непали, с которыми потом виделись еще ни раз. Перед обедом решили убить время играя в карты:)
Из Лобуче хорошо виден перевал Конгма-Ла (Kongma-La)(5525м), который я собирался пересечь. После обеда я решил сходить его разведать.
На фотографии он не кажется таким большим и страшным
Перевал и деревню разделяет ледник Кхумбу
Такие провалы достигают нескольких человеческих ростов в глубину
С холма около Лобуче открывается прекрасный вид на горы, отсюда видны Пумори(Pumori)(7165м), Лингтрен(Lingtren)(6179м) и Кхумбутце (Khumbutse)(6665м), за которыми уже начинается Тибет. Эверест отсюда не видно, он закрыт юго-западной стеной Нуптце (Nuptse)(7861м).
Панорамное фото
Увидев первый раз Kongma-La я уже начал сомневаться в целесообразности его перехода, тем более одному. Местные шерпы когда узнавали, что я собираюсь один идти через перевал, смотрели на меня удивленными глазами и говорили, что это довольно сложно. Ладно, думать об этом пока рано, так как на следующий день был намечен поход на Кала Паттар.
В Лобуче несколько гостиниц, в марте место для ночлега найти довольно легко. Цены в лоджах значительно выше, чем в Намче. Суп из пакетика стоит от 250 рупий, основные блюда стоят от 350 до 600 рупий, бутилированная вода из Намче стоит 300 рупий за литр, просто кипяченая вода 180 рупий. Средний спот чая, от 400 рупий и выше, батончик сникерса 300 рупий, пачка печенья (которой красная цена в КТМ 20-30 рупий) стоит 200 рупий. В общем, на высоте сэкономить не получится. У меня как назло проснулся аппетит и есть хотелось по 4 раза в день.
На этой высоте (5000м) уровень кислорода в атмосфере состовляет 50% от кислорода на уровне моря. В кровь соответственно тоже поступает меньше кислорода, поэтому согреться на этой высоте тяжело. После захода солнца становится очень холодно, поэтому приготовьтесь укутаться во все одежды, спальник и укрыться одеялом. И не забудьте взять с собой фонарь, так как во многих лоджах света в комнатах и коридорах нет совсем.
Голова к вечеру болела уже непереставая и довольно сильно, поэтому я первый и единственный раз решил принять парацетамол. Уснуть иначе было тяжело.
Итоги дня: пройдено 9 км, время в пути 3:30 часа, перепад высот +570 метров.
Продолжение:
Треккинг к Эвересту. Непал. Часть 2
Гималайские высоты манили меня давно, а увидеть Эверест я пытался еще в том году, когда сорвалась моя поездка в Тибет. На этот раз я решил, что уже точно туда доберусь. В путь!
Трек начался с того, что прилетев в Катманду, я начал бегать по магазинам закупать необходимые вещи, ездить делать разрешения на трек и покупать билеты на местный рейс в Луклу.
В итоге, купил спальник The North Face -18 градусов (8400 рупий), термофутболку (3000 рупий), носки 2 пары (1100 рупий + 900 рупий), таблетки для очистки воды 2 пачки (1700 рупий) (одной бы вполне хватило) и еще по мелочи, в итоге на все про все ушло 16400 рупий. Разрешение на треккинг – TIMS выдается бесплатно в офисе NTB (такси от Тамеля туда-обратно 200 рупий). Так же были куплены билеты на перелет в Луклу авиакомпанией AGNI Air за $200 туда-обратно. Теперь вроде все готово, можно отдохнуть.
ЗЫ: курс $1=72 рупии
Вечером пошел прогуляться по Тамелю и тут начало появляться нехорошее ощущение простуды и насморка, которое к вечеру уже переросло в тяжелый насморк. Перелет из жаркого Бангкока в холодный Катманду дал о себе знать. Что делать? Все отменять и лететь назад? не серьезно, сколько потрачено денег и сил. Ждать в Катманду, пока полегчает и потом идти в сокращенный трек? Можно, но опять же не очень хочется. Оставалось выбрать самый сложный вариант, все делать как задумано и надеяться, что в дороге полегчает. В итоге хлюпая носом я отправился спать, завтра рано вставать и ехать в аэропорт.
Трек начался.
День 1. Катманду – Лукла (2860м) – Моджо (2840м)
Спал эту ночь плохо из-за насморка, проснулся в 5 утра и начал собирать вещи. В 6 утра уже ждала такси в аэропорт. Доместик аэропорт в Катманду, конечно, смешной. Мне кажется у них даже компьютеров нет, творится полная неразбериха. Я даже улетел раньше, чем планировалось. Через какое-то время нас посадили в старенький Dornier Do 228 компании Agni Airlines, и мы начали набирать обороты. Полет из Катманду в Луклу занимает около часа и производит впечатление (садитесь слева, будет видно горы). Первый раз я летал так близко к горам (один раз наверно всего в 30-50 метрах).
Аэропорт Луклы стоит того, чтобы рассказать о нем отдельно. Во-первых, он находится на высоте 2860 метров, а во-вторых, его полоса имеет уклон 12 градусов и длину полосы всего 527 метров (а кажется что еще меньше). Полоса при посадке заканчивается вертикальной стеной – не успел затормозить, и тебя просто размазало о стенку(в 2008 году это случилось и все пассажиры погибли). С другой стороны полоса просто обрывается в пропасть. В общем, экстрима при посадке и взлете более чем достаточно:)
Аэропорт работает по текущим погодным условиям, и рейсы часто отменяются. Задержка хотя бы одного рейса приводит к тому, что вопреки мировой практике, имена пассажиров отмененного рейса попадают в хвост листа ожидания
Прилетев около 8 утра, я не стал задерживаться и сразу отправился в трек. Сегодня предстояло дойти до деревни Монджо.
Первые несколько дней трек проходит по живописной долине
Дорога сначала спускается к Chaplung (2660). Тропа вполне очевидна, так что заблудиться очень сложно. По дороге часто встречаются молельные камни (mani stones)
Mani stones are stone plates, rocks and/or pebbles, inscribed with the six syllabled mantra of Avalokiteshvara (Om mani padme hum, hence the name “Mani stone”), as a form of prayer in Tibetan Buddhism.
Ом мани падме хум (санскр. ॐ मणि पद्मे हूँ) — вероятно, одна из самых известных мантр в буддизме Махаяныламаизма), шестислоговая мантра бодхисаттвы сострадания Авалокитешвары. Зачастую её буквально переводят как «О! Жемчужина в цветке лотоса!». Мантра в особенности ассоциируется с Шадакшари (Господином Шести слогов) — воплощением Авалокитешвары и имеет глубокий сакральный смысл.
Обходить их принято слева, чтобы двигаться по часовой стрелке, но я часто замечал, как местные шерпы и просто носильщики обходят их как им удобней. Но я старался всегда обходить их с левой стороны.
Из Чаплунга дорого идет в деревню Гхат (Ghat) (2591), пересекая реку Кусум Кхола (Kusum Khola) или Тхадо Коси(Thado Kosi). Коси в переводе – река, кхола-ручей. Гхат в переводе с непальского – мост. Вообще мосты придется пересекать много раз и часто эти мосты подвешено достаточно высоко над ущельем, что аж завораживает:)
Следующая деревня на нашем пути – Пхакдинг (Phakding)(2652). Трекеры часто останавливаются в этой деревне на ночевку, но я бы рекомендовал просто перекусить и отправиться дальше, тем более идти осталось совсем не далеко.
Прошагав еще пару часов через деревни Токток (Toktok) и Бенкар (Benkar), мы попадаем в деревню Монджо(Monjo)(2840), которая находится на границе Sagarmāthā National Park
Национальный парк Сагарматха (непальское название Эвереста) находится на северо-востоке от Катманду — столицы Непала. Статус Национального парка присвоен в июле 1976 года. Территория занимает 1148 кв. км. экологической зоны Гималаев.
Здесь мы и остановимся на ночлег. В этот день первый раз пришлось расчехлить спальник, так как в лодже (вид местных гест хаусов) не было элементарного постельного белья да и после захода солнца холод давал о себе знать.
Если вы даже чувствуете в себе силы идти дальше, то не стоит этого делать, так как прилет сразу на высоту 2860 метров и дальнейший подъем может сыграть с вами злую шутку, а с горной болезнью лучше не шутить.
Итоги дня: Пройдено 15км, время в пути(включая остановки) 4:45 часа, перепад высот -300/+300
День 2. Моджо – Намче Базар, расстояние 6 км, время в пути 3-4 часа, перепад высот +650 метров
С утра состояние было очень плохое, насморк только усилился и уже без использования назола обойтись не удалось. Каждый день пришлось пить арабские таблетки от простуды и гриппа, купленные еще в Каире, но сильной помощи они не оказывали. Несмотря на это было принято решение идти дальше. Сегодня предстояло преодолеть подъем 650 метров и прийти в Намче Базар.
Вышел в дорогу я около 8 утра и через несколько минут пришел ко входу в национальный парк, где с меня взяли 1000 рупий за вход и проверили TIMS. На стене в офисе висит доска со статистикой посещения национального парка, в прошлом году было чуть больше 20000 человек (более половины из них не доходит до конечной точки маршрута и разварачивается на середине).
Далее тропа ведет к деревне Джорсале (Joresale) (2810), откуда, пару раз пересекая Дудх, приводит к 120-ти метровому мосту, построенному швейцарцами в 1989 году. Мост достаточно высок и, как обычно, увешан молельными флагами. За мостом начинается долина Кхумбу (Khumbu), страна Шерпов, названная по одноименному леднику Эвереста.
Дальше начинается крутой двухчасовой подъем, который награждает прекрасными видами долины и первыми видами Эвереста.
Стеха Лхотце, за которой скромно торчит верхушка Эвереста.
На полпути расположились продавцы апельсинов и яблок, апельсины по 60 рупий штука:)
На подходе к Намче надо зарегистрироваться на полицейском посту.
И вот последние усилия, и мы приходим в Намче Базар (Namche Bazar)(3460м) – столицу страны Шерпов.
Домики на фоне горы Тхамсерку (Thamserku)(6608м)
Луну можно видеть и после полудня. На фотографии часть стены Квангде (Kwangde)(6187м)
Поселился я в одном из верхних лоджах под названием Khumbu Resort, цена 200 рупий за ночь. Еда все еще по умеренным ценам, заказал на обед пиццу за 290 рупий. Пицца оказалась не очень:)
Бросив все вещи, пошел по магазинам искать китайскую разогревающую мазь, чтобы попробовать вылечить насморк, который не отпускал. По пути зашел на почту и по традиции отправил открытку маме, эта открытка оказалась самой высокогорной:)
Поселок Намче знаменит также как конечный пункт самого высокогорного в мире марафона – Everest Marathon, который проводится раз в два года в ноябре. Дистанция 42 километра. А начинается он в деревне Горак Шеп(5184м), в которой мы еще побываем.
Вечером по местному ТВ удивила реклама компании МТС, со своми белыми яицами на красном фоне:)
Итоги дня: Пройдено 6.3 км, время в пути 3:20 часа, высота +650 метров.
День 3. Аклиматизационный день в Намче Базар, перепад высот +400/-400
Этот день желательно сделать аклиматизационным, чтобы привыкнуть к высоте. Кто чувствует слабость, тот может провести в Намче не две ночи, а даже три.
Из Намче хорошо сделать радиальный выход и посмотреть одно из удивительных сооружений долины Кхумбу – Everest View Hotel – четырехзвездочную гостиницу (остальные вряд ли дотягивают и до одной звезды) с видом на Эверест, что я и сделал.
Everest View Hotel – четырехзвездочный отель, выстроенный японцами, каждая комната которого имеет панорамный вид на Эверест и другие горы региона. Отель состоит из 12 комнат, каждая из которых обойдется в $200 за одну ночь. Комнаты оснащены системой повышения уровня кислорода, для уменьшения влияния горной болезни. Гости отеля прилетают на расположенный неподалеку аэродром Сьянгбоче.
Тропа к аэродрому и дальше к отелю начинается у подножия холма где стоит Намче Базар и уходит круто вверх. Тропа легко заметна и многолюдна, по ней идет практически постоянный поток носильщиков и треккеров. С тропы открывается прекрасный вид на столицу Шерпов.
Меньше часа времени и 250 метров подъема, и тропа в итоге приводит к аэродрому Сьянгбоче, который расположен прямо над Намче Базаром. Аэропорт используется для доставки экспедиционных грузов и богатых японских туристов:)
Мне удалось застать взлет самолета
Самолет взлетел в 3 метрах над головой.
Далее еще полчаса пути по живописным местам
Ох, и нравятся мне эти милые животные – Яки
И вот наконец мы приходим к Everest View Hotel, который находится на высоте 3878 метров.
откуда открывается хороший вид на Эверест(8848м) и Ама Даблам(Ama Dablam)(6812м)
Эверест, закрытый стеной Лхотце(Lhotse)(8516м)
Ама Даблам(6812м)
Монастырь Тенгбоче (Tengboche Monastry) на гребне холма, туда предстоит идти завтра.
В отеле я и позавтракал, суп и чайничек горячего шоколада обошлись в 500 рупий. Горячий шоколад был очень кстати, так как термометр на стенке внутри ресторана показывал +1.
Из отеля можно отправиться в деревню Кхумджунг (Khumjung)(3780м), в которой находится один из оплотов заботы сэра Эдмунда Хиллари о народе Шерпов – средняя школа имени Хиллари. Из Кхумджунга можно подняться к аэродрому и оттуда спуститься назад в Намче Базар.
По дороге постоянно встречаются шерпы переносящие различные грузы. Единственным транспортом, за исключение вертолетов и самолетов, в долине Кхумбу является человек, здесь нет машин и мотоциклов, поэтому все товары переносятся вручную (поэтому цена на продукты заметно возрастает с увеличением высоты).
Шерпы могут переносить до 50кг и больше
Еще одна фотография Намче Базара со стороны аэродрома
Вечером вернувшись в лодж, я наткнулся на книжку китайской журналистки, которая прожила в небольшом тибетском городе чуть меньше года, где снимала документальный фильм о жизни в Тибете и написала книгу. Не мог оторваться от чтения, даже хотел забрать книгу с собой:) Всех больше поразил обряд похорон, которые она видела своими глазами.
Традиция “небесных похорон” (Sky burial) в Тибете:
Тело умершего отвозят в специальное место, чаще всего отдаленное от населенных пунктов. С трупа срезают все мясо и отдают на съедение грифам и стервятникам. Затем кости измельчают и перемешивают с цампой (национальное тибетское блюдо). Таким образом птицы съедают все тело умершего не оставляя ничего. Тибетцы также называют эту церемонию “подаяние птицам”, так как стервятники едят только мертвечину. К слову, это очень дорогая процедура, требующая присутствие профессионалов похоронного дела. Бедные граждане же просто оставляют тела на каменистых склонах, чтобы природа сама о них позаботилась. Кстати люди, которые проводят эти церемонии считаются низшей кастой в Тибете и с ними даже никто не сядет есть за один стол. Для тех кто чувствует в себе силы посмотреть фоторепортаж с таких похорон, можете зайти по ссылке https://mirputeshestvii.ru/read/articles/podayanie_ptitsam_sudby/, кто сильно впечатлительный строго рекомендую не смотреть.
Читал я эту книгу и не мог оторваться, в итоге прочитал почти все, но решил лечь спать, так как завтра рано вставать. В окно уже “стучались” облака, которые как раз плыли на уровне моих окон.
Итоги дня: пройдено 8 км, высота +400/-400
День 4. Намче Базар – Тенгбоче (Tengboche)(3850м), расстояние 10км, время в пути 3:30 часа, перепад высот -180/+550
Сегодня путь пролегает в деревню Тенгбоче, которая в первую очередь знаменита своим буддийским монастырем.
Tengboche Monastery – главный, но не старейший монастырь Кхумбу. По преданиям, буддизм принес шерпам Лама Санге Дордже (Lama Sange Dorje) – пятая реиркарнация ламы Ронгбукского монастыря. В конце 17-го века он перелетел через Гималаи и приземлился в южных предгорьях Сагарматхи – в Кхумбу, оставив отпечатки своих ступней в Пангбоче и Тенгбоче. Монастырь Тенгбоче основал Лама Гулу, монах из Кхумджунга, по указания настоятеля Ронгбукского монастыря в Тибете, в северных предгорьях Эвереста. Строительство храма завершилось в 1919 году. После этого храм был два раза разрушен, землетрясением в 1934 году и пожаром в 1989. В храме постоянно проживает от 40 до 60 монахов.
Дорога к храму из Намче ведет на восток, проходя по склону горы. Примерно через час дорога приводит к деревне Санаса (Sanasa)(3580м), где расположились пара лоджей. За деревней находится развилка, где можно либо пойти налево и прийти в Кхумджунг, либо пойти направо и попасть в Тенгбоче. Местами тропа очень живописна
Дальше тропа спускается к мосту через реку Дудх к самой низкой точки сегодняшнего дня, всего 3305 метров. Здесь можно присесть и отдохнуть, так как дальше начинается изнурительный 560 метровый крутой подъем вверх. Путь наверх приводит к расписным воротам монастыря – арке, которую называют кани, призванной очистить ступающего на святую землю от духов сомнения, страха и зла. Через несколько метров появляется ступа и за ней сам монастырь.
Всего поход от Намче у меня занял 3:40 часа, при этом подъем от моста занял около полутора часов.
Из Тенгбоче открывается прекрасный вид на окружающие горы, отсюда видны Квангде, Тавачи (Tawachee (6542м)), Эверест (8848м), Лхотце (8516м), Нуптце (Nuptse(7879м)), Ама Даблам, Кантега (Kanhtaiga(6779м)) и Тхамсерку.
Вид на Эверест и Лхотце
В Тенгбоче несколько гостиниц, я выбрал Tengboche Guest House, так как ее окна выходили на солнечную сторону. Разговорились с хозяйкой, она оказывается была в Таиланде и, в частности, в ЧиангМае.
Солнце стояло высоко, и было такое ощущение тепла, что я даже не смотря на болезнь, принял решение принять горячий душ, так как уже прошло 4 дня без душа Душ обошелся в 250 рупий.
Вот такими нехитрыми приспособлениями нагревают воду в горах, в том числе для душа.
Вот такая вот комнатка в гесте, кровать, тумбочка (чаще бывает только кровать)
Увидев такое симпатичное белье, я думал наконец-то высплюс без спальника, но хозяйка быстро меня разубедила, когда я решил взять одеяло. Она дала мне одеяло и сказала, что в дополнение к нему я должен спать в спальнике, а то утром не проснусь:)
Вечером можно сходить на экскурсию в монастырь. Лучше идти около 4 вечера, чтобы попасть на вечернюю службу. Вход свободный, но желательно оставить некоторую сумму в виде пожертвования, у входа есть специальный для этого ящик.
Отпечаток ступней Ламы Санге Дордже
Монахи на службе в монастыре Тянгбоче
Вечером, когда стало заходить солнце (около 6 вечера), начало холодать, но виды гор на закате не давали замерзнуть:)
Пик Ама Даблам на закате
Эверест и Лхотце на закате, видно как на вершинах образуются облака, превращающиеся в шлейф, тянущийся за горами.
Ночью спать было очень холодно, стенка в такой комнате представляет из себя просто два фанерных листа, поэтому температура внутри и снаружи отличается не сильно. Первый раз ночью я просыпался от ощущения недостатка кислорода, приходилось просыпаться и делать несколько глубоких вдохов ртом.
Спокойный сон исчез уже несколько дней назад, ложась около спать около 9 вечера, я каждый раз просыпаюсь ночью и пытаюсь опять уснуть. Иногда это получается и можно поспать до 5-6 утра, но чаще приходится прикладывать много усилий, чтобы уснуть. Около 5-6 утра сон уходит окончательно, и нужно вставать собирать вещи.
Насморк так и не отпускает и сильно мешает спать, все эти дни я шел на “назоле”, без которого, я думаю, вообще далеко бы не ушел. Каждый день выпивал таблетку от грипа и простуды и мазал нос мазью, купленной в Намче Базаре, несколько раз в день. Я все еще надеюсь, что насморк скоро пройдет и не перейдет в горло, главное, чтобы не было температуры. Но из-за насморка пришлось изменить планы и нацелиться хотя бы на программу минимум – подъем на КаллаПаттар (Kala Pattar)(5650м). Завтрашний день покажет.
Итоги дня: пройдено 10 км, время в пути 3:30 часа, перепад высот -180/+560
День 5. Тенгбоче – Дингбоче (Dengboche)(4360м), пройдено 11км, время в пути 4 часа, перепад высот -100/+610
В этот день дорога пролегает в деревню Дингбоче.
Тропа из Тенгбоче спускается вниз на 100 метров и через 20 минут приводит к небольшой деревне Дебоче (Deboche)(3750м), которая состоит всего из нескольких домиков, и знаменита своим женским монастырем.
По пути в Дебоче я увидел быстро перебегающего дорогу Кабарга, но сфотографировать не успел, так как тот оказался очень шустрым. Так же в этом районе можно встретить Уларов и Фазанов, здесь они чувствуют себя в безопасности, так как убивать любых животных в окресностях монастыря запрещено.
Далее дорога ведет в деревню Пангбоче (Pangboche)(3950м), которая до нашествия треккеров и альпинистов в Кхумбу была последним обитаемым круглый год пунктом. Это последняя деревня, где печи еще топят дровами, далее уже начинаются неприспособленные для жизни места, окруженные прекрасными горами. Перед Пангбоче дорога раздваивается, верхний путь ведет к верхнему Пангбоче и храму, а нижняя соответственно к нижнему. Между ними 160 метров по вертикале, поэтому в сторону Эвереста рекомендуется пройти нижней тропой, а на обратном пути, если будет желание, можно подняться наверх и посетить местный храм.
Храм верхнего Пангбоче считается самым древним в Кхумбу – он построен более 300 лет назад. В храме хранились украденные в 1991-ом году скальп и рука Йети. Вокруг храма можно наблюдать обширные заросли можжевельника, который также имеет божественное происхождение. По легенде, Лама Санге Дордже, перепрыгнул через Гималаи, будучи в Пангбоче сорвал с себя клок волос и развеял по ветру, волосы ламы обернулись кустами можжевельника, а отпечаток его ступней все еще хранится в храме.
В Пангбоче по пути я встретил шерпу, с которым и скоротал пару часов пути в разговорах. Из Пангбоче тропа идет по склону ущелья и проходит через две небольшие деревушки Щомаре (Shomare) и Оршо (Orsho). Там же по дороге одиноко стоит большой чайный домик, мимо которого проходит тропа, желающие могут там остановиться и выпить чаю или перекусить. После чайного домика тропа раздваивается , налево и вверх уходит тропа к самому промозглому селению Кхумбу – деревне Пхериче (Pheriche)(4252м). Не сворачивая в Пхериче, мы направляемся в деревню Дингбоче, куда нам и надо.
Еще раз о местных носильщиках (трудно представить сколько это весит)
Преодолевая мост через ручей и следующий за ним крутой подъем, мы наконец попадаем в деревню Динбоче (Dengboche)(4360м).
Немного отдохнув, я решил забраться вверх по склону в сторону Нангкартшанг (Nangkartshang), что в 300 метрах от Дингбоче на склоне горы Покалде (Pokalde)(5806м).
Покалде – один из треккерских пиков, покорение которого связано с техническими трудностями (необходимо использовать подвесы, кошки и прочее оборудование), однако оформление разрешения максимально упрощено и сбор составляет сотни долларов, а не тысячи.
К храму я подходить не стал и поднялся немного выше, откуда открывается потрясающий вид на окружающие горы, и в особенности на Ама Даблам – одну из самых красивых гор долины Кхумбу.
Вершина Ама Даблам
Панорамный вид на Ама Даблам со склона горы (очередное спасибо Кате – aboriginal за создание панорам) (Для нормального отображения, кликните на фотографии)
Вид на долину и деревню Дингбоче
Вид на долину реки Имджи
Спустился назад в Дингбоче, когда уже начало темнеть. Голова просто расскалывалась, такое ощущение, что в голове один за одним ездят товарные поезда, а затылок стал настолько тяжелым, что голову было сложно повернуть. Из-за этого было очень тяжело спать, но зато смог насладиться прекрасным небом. Такого я еще не видел никогда. Звезды кажутся ближе и их огромное количество, намного больше, чем можно увидеть с равнин. Млечный путь просто невооброзимо яркий.
День 6. Дингбоче – Лобуче(Lobuche)(3930м), пройдено 9км, время в пути 3:30 часа, перепад высот +570 метров.
От Дингбоче тропа поднимается на хребет за деревней, проходит мимо ступы (которую видно из деревни) и далее можно идти на северо-запад по любой тропе, которая через пару часов приводить к леднику, за которым видно 2 дома деревни Дугла (Dhugla)(4630м).
Хозяин лоджа очень приятный человек, и я решил оставиться позавтракать. Там же я познакомился с двумя немками, с которыми протом еще ни раз пересекались и даже подружились (от одной из них (Катрин), все еще жду свою фотографию на фоне Эвереста):)
За Туглой начинается довольно крутой подъем на ледник Кхумбу, высота около 200 метров, так что приготовьтесь к долгому подъему. У меня на его преодоление ушло около 50 минут. В конце подъема расположились памятники шерпам и альпинистам, так и не спустившимся вниз.
Дальше мы попадаем в снежное царство ледника Кхумбу, и все чаще приходится протаптывать тропинку по снегу.
Потратил 5 минут, чтобы оставить свой след
в 10:30 утра я пришел в Лобуче. В лодже познакомился с немцем и его девушкой непали, с которыми потом виделись еще ни раз. Перед обедом решили убить время играя в карты:)
Из Лобуче хорошо виден перевал Конгма-Ла (Kongma-La)(5525м), который я собирался пересечь. После обеда я решил сходить его разведать.
На фотографии он не кажется таким большим и страшным
Перевал и деревню разделяет ледник Кхумбу
Такие провалы достигают нескольких человеческих ростов в глубину
С холма около Лобуче открывается прекрасный вид на горы, отсюда видны Пумори(Pumori)(7165м), Лингтрен(Lingtren)(6179м) и Кхумбутце (Khumbutse)(6665м), за которыми уже начинается Тибет. Эверест отсюда не видно, он закрыт юго-западной стеной Нуптце (Nuptse)(7861м).
Панорамное фото
Увидев первый раз Kongma-La я уже начал сомневаться в целесообразности его перехода, тем более одному. Местные шерпы когда узнавали, что я собираюсь один идти через перевал, смотрели на меня удивленными глазами и говорили, что это довольно сложно. Ладно, думать об этом пока рано, так как на следующий день был намечен поход на Кала Паттар.
В Лобуче несколько гостиниц, в марте место для ночлега найти довольно легко. Цены в лоджах значительно выше, чем в Намче. Суп из пакетика стоит от 250 рупий, основные блюда стоят от 350 до 600 рупий, бутилированная вода из Намче стоит 300 рупий за литр, просто кипяченая вода 180 рупий. Средний спот чая, от 400 рупий и выше, батончик сникерса 300 рупий, пачка печенья (которой красная цена в КТМ 20-30 рупий) стоит 200 рупий. В общем, на высоте сэкономить не получится. У меня как назло проснулся аппетит и есть хотелось по 4 раза в день.
На этой высоте (5000м) уровень кислорода в атмосфере состовляет 50% от кислорода на уровне моря. В кровь соответственно тоже поступает меньше кислорода, поэтому согреться на этой высоте тяжело. После захода солнца становится очень холодно, поэтому приготовьтесь укутаться во все одежды, спальник и укрыться одеялом. И не забудьте взять с собой фонарь, так как во многих лоджах света в комнатах и коридорах нет совсем.
Голова к вечеру болела уже непереставая и довольно сильно, поэтому я первый и единственный раз решил принять парацетамол. Уснуть иначе было тяжело.
Итоги дня: пройдено 9 км, время в пути 3:30 часа, перепад высот +570 метров.
Продолжение:
Треккинг к Эвересту. Непал. Часть 2
Теги:
- Комментарии к отчетам
Загрузка комментариев...
Будьте в курсе всего самого интересного