Ла Пальма (Ла Исла Бонита)
Ла Исла Бонита или В гостях у ящериц!
На этот раз я решил провести свой отпуск очень далеко от родного дома – на одном из Канарских островов, что находятся в северной части Атлантического океана, у берегов Африки. Этот остров называется Ла Пальма, он же Ла Исла Бонита и он же Ла Исла Верде ( то есть Красивый остров и Зеленый остров). Почему у острова столько названий? Ну, не все сразу, скоро узнаете!
Поздно ночью, в пятницу 13 июня 2014 года…. (вы еще не содрогнулись от ужаса?) я уже был готов в отлету. Нет, не на метле и не на ступе и даже не в избушке на курьих ножках. Просто банальный самолет немецкой авиакомпании «Air Berlin» должен был лететь транзитом на Ла Пальму и я был в числе пассажиров. Лететь я собирался не один, а вместе с давним товарищем Дмитрием (также известным как Максимус) и его женой Машей, которую я тоже знаю достаточно давно.
Так вот, в 2 часа ночи я сел в такси и направился в аэропорт «Домодедово». Доехали с ветерком, пожалуй, меньше чем за час, дороги ночью были свободны. В аэропорту я подождал друзей и мы вместе стали проходить обычные процедуры регистрации на рейс, сдачи багажа и другие. Дошла очередь до таможенного контроля. Я вытащил из карманов все металлическое, положил на специальный пластмассовый лоток, прошел контроль, мои вещи также прошли проверку, все нормально. Я, довольный, направился вместе с друзьями в магазин «Duty free». И, вдруг, как потом рассказывал Максимус, я изменился в лице и побежал обратно к стойке контроля! Блин! Телефон забыл на лотке! А ведь мы пока не в Европе, а в России, здесь чужой телефон долго не залежится… Но мне повезло, ведь после контроля прошло всего минут пять и телефон лежал себе преспокойно в лотке и насмехался над своим хозяином. Нда, уже весело, что то еще будет… И, как впоследствии оказалось, это еще были цветочки, впереди ожидалось много веселого и увлекательного.
Но пока все обошлось, мы пробежались по зоне «Duty free» и пошли на посадку в самолет. Боинг 737 должен был унести нас в небесные дали, откуда мы уже спускались в немецкий город Дюссельдорф (где находится международный транзитный аэропорт). А уже в Дюссельдорфе нами была запланирована пересадка на рейс до острова Ла Пальма.
Из числа пассажиров самолета русских было примерно половина, остальные немцы, которые летали в Москву, видимо, в деловые поездки. Где-то через час после вылета стюардессы принесли еду и напитки – на выбор предложили сырный или куриный сэндвич, я взял куриный – только что-то курицей там и не пахло. Ну да ладно – наелся, это самое главное. Итак, после спокойного и умиротворенного полета мы приземлились в Дюссельдорфе.
Гуляем по местному аэропорту, и вдруг Дмитрию непременно понадобилось что-нибудь купить, причем срочно. Выяснилось, что он просто хотел разменять 100 евро на более мелкие купюры. Вроде бы задача простая, но! Ни в одной забегаловке и ни в одном магазинчике не приняли предложенную купюру в 100 евро, типа давайте мельче, а то может купюра поддельная. Что делать?! И тут мы наткнулись на пункт обмена валюты. Вот оно – спасение! Одна проблема – как сказать по-английски, а уж тем более по-немецки – «Мне нужно РАЗменять деньги», никто из нас не знал. Знали лишь как будет «ПОменять одну валюту на другую». Решили позвонить моей сестре, которая хорошо знает оба языка, и спросить. Но она не взяла трубку. В итоге Маша дозвонилась своей матери, которая посмотрела перевод в гугл переводчике. В пункте обмена нас прекрасно поняли, но пояснили, что за размен нужно уплатить комиссию (вроде 2,5 евро), что ж делать, заплатили и наконец-то разменяли крупную купюру. Как назло, неподалеку в аэропорту можно увидеть надпись – «Smile! You are in Dusseldorf» («Улыбайтесь! Вы в Дюссельдорфе!»). Нда, улыбочка то получилась кислой.
Времени до следующего рейса было еще предостаточно, мы прогулялись по аэропорту и тут Дмитрий с Машей предложили мне – «Серег, у тебя все равно чемодан есть, а мы с легкими рюкзачками, посиди пока с вещами, мы немного пройдемся по аэропорту». Предполагалось, что они совсем недолго прогуляются, и я согласился посидеть временно с вещами, ведь с чемоданом гулять и вправду некомфортно. Сижу в общем, слушаю музыку (на плейере было записано много хороших альбомов), смотрю на суетящихся, пробегающих мимо пассажиров и неплохо в целом провожу время. Однако – «уж полночь близится, а Германа все нет» - прослушал я всю записанную музыку, прошло часа два, как Дмитрий с Машей пошли прогуляться. Вот тут я немного занервничал и позвонил им. Ответила Маша, что мы, дескать, отдыхаем, гуляем по парку, пиво пьем. Вот тут я, конечно, возмутился – я тут с вещами вашими сижу, а вы гуляете на природе! Ну ничего себе! Давайте уже возвращайтесь! Все же одному сидеть было скучновато. В конце концов мои компаньоны появились и вручили мне бутылку местного дюссельдорфского пива, которое мы распили прямо здесь же, в аэропорту, не страшась никакой местной полиции. Я выпил пару глотков и тут все мое недовольство ситуацией ушло безвозвратно. По словам Дмитрия, они прошлись по аэропорту а потом вышли на улицу, погуляли по парку, посмотрели местную церковь, в общем, ничего особенного.
Чуть погодя мы беспрепятственно загрузились в самолет и продолжили путешествие на Ла Пальму. На этот раз рядом с нами сидели практически одни немцы и ни одного русского. Через четыре часа с небольшим полета, мы приземлились на Ла Пальме.
Сначала получили багаж и, прямо в здании аэропорта, договорились о прокате автомобиля на все время путешествия (пользовались услугами фирмы проката CICAR), машина марки Volvo S60, на дизельном топливе. После долгих поисков, нашли наконец на парковке наш автомобиль, сели и поехали вглубь острова, по направлению к курорту.
Первое, что поразило на Ла Пальме – это большое количество зелени! Именно благодаря ее наличию остров и имеет названия Исла Бонита и Исла Верде, то есть Красивый остров и Зеленый остров. Еще бы! Ведь 35 % площади всего этого клочка земли составляют леса! Сосновые и лавровые леса и кустарники, а также культурные насаждения (здесь, например, выращивают бананы и виноград), сплошным ковром покрывают огромные территории острова. Для сравнения – второй по площади остров архипелага – Фуэртевентура, практически лишен лесов, поэтому контраст чувствуется очень сильно. Еще на острове можно почувствовать себя лондонцем – здесь часто пасмурно (особенно в горах) и нередки туманы. По пути на курорт в первый день мы не включили противотуманные фары (не знали вначале, где они включаются в машине), о чем, видимо, нам и прокричал встреченный на дороге полицейский на мотоцикле, а также мигали фарами встречные водители. В итоге, мы остановились, и разобрались с нашими фарами.
И вот, наконец, мы прибыли в наш отель, а точнее апартаменты, которые назывались «Ла Муралья апартаментос» («La muralla»). Довольно большой трехместный номер – в одной комнате разместились Дмитрий с Машей, в другой – ваш любимый автор, а третья – общая комната, она же и кухня и гостиная. Ну и, конечно же, было помещение для ванной комнаты, и огромная терраса с видом на океан, причем с высоты 100 метров. Из удобств в номере – сейф, электроплита, электрочайник, кофеварка, вентилятор на люстре, холодильник, в общем без особых излишеств, но все самое необходимое есть. На ресепшн есть wi-fi, также, по просьбе Маши, ей вручили интернет-кабель, для подлючения ноутбука к wi-fi. Кроме того, на территории апартаментов располагается бассейн – небольшой, но учитывая то, что постояльцев не очень много, купаться вполне комфортно. Недельное проживание в апартаментах обошлось нам троим в 371 евро или в 18 тыс. руб., согласитесь, не очень дорого. Но, правда, нужно еще учитывать расходы на питание
Сел я разбирать свои вещи, открыл чемодан и…..чьёрт побьери! А где плавки?! Перерыл все, что только можно, но плавки я забыл в Москве В итоге чуть погодя зашли в супермаркет и я, изъяснившись на ломаном испанском вперемешку с английским, приобрел замечательные купальные трусы за 8 евро, как раз моего размера, хотел было купить еще одни, но трусы оказались в единственном экземпляре, прямо для меня хранились .
Передохнули немного в номере и пошли купаться на пляж. Волн за все время нашего путешествия на пляже практически не было (что удивительно – ведь на другом канарском острове – Фуэртевентуре, почти ни один день без волн не обходится), вода в океане немного прохладная из-за холодного Канарского течения – градусов 20, долго купаться не очень комфортно, тем не менее минут на 15 залезть в океан – одно удовольствие. Короче говоря, искупались отлично.
Вид на город Пуэрто-Наос и пляж
А дело было вечером, делать было нечего. Только есть хотелось – мы не ели ничего с самолета еще. Поискали в окрестностях супермаркет – их в городе оказалось целых два, но оба работают до 8-ми вечера (. Что ж, поищем еще. Какого же было наше удивление, когда выяснилось, что практически все кафе и забегаловки тоже работают до 8-ми вечера. Нашли лишь какой-то китайских ресторанчик, который еще работал, но поесть там как-то не решились. В итоге было решено сходить прогуляться в ближайший городок Ла-Бомбилья – может быть там удастся найти что-нибудь съедобное.
И вот идем по дороге, а вокруг череда банановых плантаций. За каменным забором растут достаточно высокие (метра 2,5 ростом) банановые деревья с большими листьями и со связками не совсем еще спелых, зеленых плодов. Однако есть действительно хотелось и тут у нас возникла шальная мысль – а может перелезть через забор и сорвать пару-тройку бананов? Никто и не заметит вроде бы. Но мы сумели перебороть навязчивую мысль, тем более, что бананы были совсем незрелыми, да и подумалось, что безнаказанно сорвать не получится – наверняка на плантациях есть видеонаблюдение. Пройдя еще немного, мы убедились, что наше решение не лезть на рожон было верным – на заборе висела табличка с объявлением о штрафе за незаконный сбор бананов в 300 евро.
Не дойдя немного до Ла Бомбильи, туристы обнаружили какую-то местную забегаловку, что-то вроде небольшого бара.
Зашли туда в надежде перекусить и….как то внутри было слишком шумно, полно народу и одни местные жители кругом. По телевизору транслировали матч чемпионата мира по футболу – Испания-Голландия (счет был 1-1, кто бы знал из зрителей, болеющих конечно же за свою страну – Испанию, что их любимая сборная скоро крупно проиграет голландцам). Лично мне было пофиг, я хотел есть, но вот Дмитрий с Машей есть в такой компании отказались, и мне как то неловко было заказать еду и кушать одному, глядя, как мои спутники смотрят на меня голодными глазами. В общем мы купили по мороженому и покинули это заведение. Вот так вот, практически без еды и закончился этот день. Только воды и вина попили еще в номере (при заселении туристам полагается приветственный набор – 1,5 литровая бутылка питьевой водички и бутылка дешевого вина).
На другой день мы проснулись в 7 утра – сегодня мы собирались посмотреть юг острова и его вулканы – Тенегуйя (высота 438 м) и Сан-Антонио (651 м.). Эти вулканы являются частью национального парка Кумбре-Вьеха («Cumbre Vieja») и расположены в его южной части, неподалеку от города Фуэнкалиенте (также известного как Лос Канариос). Существует туристический маршут Дорога вулканов (Ruta de los volcanos). Маршрут этот протяженностью в 24 км, опытными туристами проходится в среднем 6–8 часов. Однако перепад высот здесь от 630 до 1350 м., что было бы непросто для нас. Поэтому мы решили пройти лишь небольшую часть этого пути. Попив немного водички (еды по прежнему не было) и отойдя ото сна, мы отъехали в Фуэнкалиенте. День оказался пасмурным, к тому же, как только мы отъехали от побережья океана и приблизились к горам, спустился густой туман, вот тут то и пригодились снова противотуманные фары. Дорога на юг шла мимо горной гряды с возвышавшимися на ней сосновыми лесами по левую руку, а справа от машины открывался вид на бесконечные плантации бананов и Атлантический океан. Приоткрыв окно машины, мы наслаждались прекрасным свежим воздухом здешних мест, кроме того, запах канарской сосны бил отовсюду. Этот аромат очень сладок и приятен, словно вино сорта «Херес», сложно его описать словами, а поскольку я не Пушкин, поясню лишь, что это нужно почувствовать.
Таким образом, без особых приключений, мы добрались до Фуэнкалиенте, припарковали машину и отправились прогуляться.
Прошлись по улочкам, узнали, как добраться до вулканов, а заодно посетили местную виноделью – Бодегас Тенегуйя, в которой был куплен запас вина на время путешествия, а также купили вино в качестве сувениров себе, друзьям и родственникам, в благодарность за оптовую закупку, нам вручили фирменный штопор с символикой предприятия. Винодельня производит свой вкусный и питательный продукт с 1947 года, и, как выяснилось чуть позже, видно, что стараются.
Закупившись, мы погрузили вино в машину и двинулись по направлению к вулкану Сан-Антонио. По пути зашли в местный супермаркет и наконец-то немного перекусили. Как долго я ждал этого момента! Вот теперь жить стало легче, жить стало веселей и мы, чуть ли не вприпрыжку побежали осматривать достопримечательности.
Кстати о ценах – как правило мы закупались едой в местном супермаркете сети Spar, которая хорошо известна и в России. Бутылка ликера ром с медом стоит 7,5 евро, связка бананов – 90 центов, кило клубники 1 евро, четвертинка арбуза – 2 евро, 110 гр. сыра – 1 евро, то есть цены в общем то приемлемые.
Пройдя мимо лавовых полей, на которых расположены плантации винограда (да, да, виноград здесь прекрасно чувствует себя на такой безжизненной почве), мы добрались до вулкана.
Вход на территорию вулкана Сан-Антонио платный, каждому из нас пришлось расстаться с 5 евро. Сложно было назвать восхождением наше предприятие, скорее, это похоже на легкую прогулку, подъем тут совсем простой, очень плавный. Тем более в такую нежаркую и пасмурную погоду подниматься вдвойне легко. У самого подножия есть небольшой «аттракцион» - встав на определенный участок земной поверхности, вы можете почувствовать себя жертвой землетрясения – почву под ногами начинает ощутимо трясти, так, что вы с трудом остаетесь на ногах, но стоит лишь сделать шаг в сторону, как землетрясение заканчивается. Забавное приключение, но не хотелось бы попасть в зону настоящего землетрясения, аттракцион действительно поучительный.
В огромном вулканическом кратере растет множество сосен, но не советовал бы я вам спускаться, чтобы насладиться чудесным сосновым запахом, вернуться обратно удастся навряд ли – почва под ногами осыпается и подняться будет очень трудно. Отсюда открывается хороший вид на город Фуэнкалиенте, соседний вулкан Тенегуйя, внизу, у побережья раскинулись банановые поля. Когда то, в 1677 году здесь произошло страшное извержение, потоками лавы был уничтожен источник с термальными водами Fuente Santa. Если посмотреть в сторону окена, то хорошо видны застывшие потоки лавы, которая выливались из кратера прямо в бушующую водную стихию. Борьба огня и воды закончилась нулевой ничьей…
Осмотрев вулкан, мы зашли в центр посетителей, где посмотрели небольшой фильм о вулканической деятельности на Ла Пальме, кроме того, купили здесь замечательный фруктовый лед, местного производства.
Затем мы прогулялись до скалы Тенегуйя – большое нагромождение огромных валунов – это историческое место, здесь были обнаружены петроглифы аборигенов острова. Пройдя еще немного, туристы подошли к подножию непосредственно вулкана Тенегуйя – вот здесь начался настоящий подъем, поскольку подниматься пришлось с самого подножия и до вершины на 438 метров, на самое простое восхождение. Однако мы все преодолели и оказались на вершине. Здесь поколения туристов на радостях за успешное восхождение сложили большую пирамиду из камней, положил и я свой камень в основание. Этот вулкан последний раз извергался в 1971 году и не потух окончательно.
Не торопясь, мы спустились к подножию, направились обратно к машине и поехали вниз, к мысу Пунта де Фуэнкалиенте, это самое южное место на острове. Здесь находится два маяка – старый и новый. Вокруг маяка на территории 37 000 кв.м. расположено единственное на острове частное производство морской соли Салинас Фуенкалиенте (Las Salinas de Fuencaliente), которое открыто для осмотра туристами. Соль получается из морской воды естественным путем – из-за воздействия солнца и ветра, соль выпаривается из воды и кристаллизируется. Вода для получения соли находится в специальных бассейнах. Каждый год здесь производят 600 тонн соли. Мы попробовали соль на вкус, как говориться, все настоящее, без грамма химии . Неподалеку от соляных полей расположен небольшой галечный пляж.
После осмотра производства мы вернулись в Пуэрто Наос, остаток дня был посвящен купанию и релаксу.
На следующий день туристы собрались в настоящий поход – необходимо было преодолеть 15 км. по пересеченной местности от города Фуэнкалиенте на юге острова до поселка Масо, на востоке. Мы добрались на машине до точки начала маршрута, перекусили и пошли до Мазо по обочине шоссе, ибо где конкретно начинается туристический маршрут, не было известно. Однако идти по проезжей части не очень то комфортно, да и для здоровья не полезно, поэтому когда мы прошли километра два, Максимус отправился на разведку –он знал, что турмаршрут находится где-то совсем рядом, нужно лишь подняться немного по серпантину, прилегающему к шоссе слева, тропа обозначается специальными символами, которые нарисованы краской на камнях, деревьях и т.п. Итак, после некоторых поисков, Дмитрий обнаружил ту самую тропу и мы, уже все вместе тронулись по ней (для чего пришлось подняться метров на 200 по серпантину). Дорога была – одно удовольствие – идешь практически ровной тропой по сосновому бору, солнышко светит, птички поют, вокруг ошеломляющие виды и чудесный сосновый запах. А чуть ниже туристической тропы проплывают облака, через которые проглядывают очертания соседних островов - Гомера, Йерро и особенно Тенерифе с его вершиной Тейде. Спустя некоторое время мы сделали привал, перекусили и продолжили путешествие. Вскоре лес закончился и тропа повернула вниз. Теперь вокруг туристов раскинулись широкие луга, прямо таки сельскохозяйственная идиллия, стали попадаться домишки и стада скота. Вдруг тропа пошла очень резко вниз, наверное, под углом в 70 градусов, тут я шел очень осторожно, ноги переломать не хотелось. Наконец спустились к шоссе. Где же тропа? Указателей нигде не было видно. Тут мы решили, что вероятно надо спускаться еще ниже, начали спуск, прошли загон для коз (здесь разводят особую породу – пальмерские козы, у них много шерсти и рога похожие на те, что у винторогого козла), спустились еще. И тут осознали, что символов, обозначающих тропу давно не видели и нам явно не сюда. Тут Дмитрий снова отыскал нужную тропу и мы поднялись опять к шоссе, снова минуя коз. Прошли немного и вот незадача – я вспомнил, что оставил внизу свой фотоаппарат. К счастью, мы отошли недалеко и я хорошо помнил, где лежит фототехника–на камне у мостика через ущелье;пошел обратно, фотоаппарат лежал на том самом месте, козы или ящерицы его не утащили , однако пришлось возвращаться, поднимаясь круто в гору.
Кстати о ящерицах – здесь их как мух в московскую жару, я нигде до сих пор не видел так много, благодаря многочисленности они стали символом острова – фигурки ящериц продаются в качестве сувениров. Бывало идешь по тропке и в траве и кустах рядышком то и дело шуршание слышно – ящерицы бегают. Их много видов, один из самых известных – канарская ящерица – у самцов на горле синее пятно, эти рептилии бывают длиной до 30 сантиметров и обитают в этом мире только на островах Тенерифе и Ла-Пальма. Еще тут много гекконов, которые бегают по стенам жилищ, множество таких ящерок мы встречали даже в наших апартаментах. Вот так подумаешь – спишь ты себе спокойно в номере, никого не трогаешь, а по тебе ящерица ползает…
Идем дальше и вдруг смотрим – апельсиновое дерево растет, плоды были мелкие, сразу и от мандарина не отличишь. Причем возле дерева ничего похожего на ограду, да и хозяев поблизости не видать. К тому же спелые апельсины уже начали с дерева осыпаться, их никто не собирает. А у нас было, скажем так, легкое чувство голода. Ну и начали мы апельсины эти с земли собирать, вот только многие из них были уже испорченные. Тогда мы устроили то, что могло бы послужить сюжетом для фильма «Будни первобытных охотников-собирателей» - просто потрясли это дерево, апельсины посыпались рекой, мы поели и набрали фруктов с собой.
Настроение у всех заметно улучшилось, теперь идти было проще, идти было веселей. Вскоре тропа вывела нас ближе к берегу моря, уже к населенным местам, теперь мы шли то по шоссе, то по едва заметным тропинкам вдоль дороги.
Теперь мы все ближе и ближе подходили к Масо –цели нашего путешествия. Поскольку дорога шла в основном по местным деревням – за заборами многих сельских домов были привязаны на цепи собаки, которые постоянно лаяли на нас, что немного нервировало. Впереди мы увидели небольшой забор, в котором было что-то вроде ворот, Дмитрий с Машей прошли спокойно, дальше пошел я и вдруг….как выскочит на меня псина! Собака была не привязана, она была средней величины и лаяла очень неприятно. Вот думаю, как пройти, обойти тут негде, а пойду вперед, еще кинется, за ногу схватит, мало мне не покажется, да и зачем мне оно надо. В общем встал я как вкопанный, а собака минуты две лаяла на меня. Потом видимо что-то стрельнуло в мозгу у псины, собака отошла чуть в сторону, пометила свою территорию, успокоилась и чинно удалилась. Тут и я уже прошел без проблем.
Последние километры до Масо дались мне непросто, тем более, немного натер ногу, а дорога шла отнюдь не по асфальту. Хорошо, что последнюю часть пути дорога шла вниз, а не вверх. И вот она, деревенька Масо – цель нашего вояжа!
Мы выпили прохладительных напитков в одном из местных баров (я объяснился с барменом по-испански) и стали думать, как нам добраться обратно до Фуэнкалиенте (где стояла наша машина). Вариантов было два –либо на такси (что удобно, но дорого) либо городским автобусом (что недорого, но автобус оччень редко ходит). Нашли автобусную остановку, уточнили у местной жительницы, действительно ли отсюда ходят автобусы до Фуэнкалиенте? Вроде бы да, все нормально. Тут подошел автобус, мы заходим, еще раз уточняем – туда ли мы едем? Оказалось, что автобус едет не куда нам надо, а в Санта-Крус, в столицу. В общем мы из кабины выскочили, стали искать другую остановку, нашли, сидим и ждем. Знали что автобус придет примерно в 19 часов вечера, но будет ли сегодня автобус, точно никто не был в курсе. Сидим наверное часа полтора, глаза уже слипаются, т.к. устали ходить сегодня. И тут я говорю – пошли уже такси возьмем, не придет видимо автобус. И только сказал – глядь, и выруливает автобус из-за угла. Мне потом Маша с Димой говорили – «Ты, Серег, побольше говори, что что-то не получится, чтобы обязательно получилось ». В общем добрались спокойно до Фуэнкалиенте, пересели на машину и приехали в наш отель.
После этого изматывающего похода мы решили следующий день сделать разгрузочным – не ходить на большие расстояния. В результате туристы направились в столицу острова – Санта-Крус де Ла-Пальма. Этот старинный город, основанный в конце 15 века конкистадором Алонсо де Луго, уютно расположился на восточном побережье острова, у подножия вулкана. Не доехав немного до самого города, мы вышли из машины и пошли дальше в город по набережной, проходящей вдоль океанского прибоя. По правде говоря, прибоя почти не было – к нашему удивлению, сильные волны на пляжах Ла-Пальма практически отсутствуют (и это очень отличает местный штиль от мощнейших волн канарского острова Фуэртевентура). Городской пляж Бахамар был пустынен – основной туристический сезон тут начинается с 15 июля, у воды отдыхали лишь одиночные туристы, неподалеку, у пирса, на берегу прогуливались несколько крабов, одного из них мы запечатлели на фото.
По пути мы прошли мимо отвесной скалы, на самом краешке которой расположились жилые дома высокой этажности, вот так подумать – и не бояться ведь строить дома на краю скалы, причем на острове, где часто происходят извержения вулканов и бывают землетрясения.
На окраине города находится информационный пункт для туристов, здесь мы получили бесплатную карту города, где отмечены все основные достопримечательности. Далее наш путь лежал на улицу О’Дэли –это главная улица города, она пешеходная, как и московский Арбат. Такое странное, неиспанское название улицы связано с именем бананового магната из Ирландии, который владел здесь особняками. По обеим сторонам улицы расположены старинные дома, 15-19 веков постройки и растут огромные пальмы, в общем, улица очень живописная. Пройдя немного по этой «калье» (по-испански «улица») мы подошли к площади Испании – основной площади города.
В одном конце площади находятся церковь Иглесия де Эль Сальвадор, конца 15 века, а также памятник священнику Мануэлю Диасу Эрнандесу, жившему в 19 веке, который в своих проповедях призывал к политическому либерализму, в другом конце –Касас Консисториалес, здание 16 века - бывший епископский дворец, ныне – здание мэрии. Пройдя дальше по улице, туристы подошли к крепости Санта-Каталина, когда то эта твердыня, построенная в 16 веке, защищала город от многочисленных пиратских набегов, в частности в 1585 году, огонь крепостных орудий предотвратил захват города известным английским корсаром Фрэнсисом Дрейком. Крепость построена при помощи черного вулканического камня. К сожалению, внутрь мы не попали, было закрыто. Неподалеку, рядом с океаном расположен макет корабля «Санта-Мария» в натуральную величину, установленный здесь в 1940 году. Во время плавания на таком корабле Колумб в 1492 году открыл Америку. Внутри помещений корабля расположен маленький Морской музей – здесь представлены морские карты, навигационные инструменты, макеты кораблей и многое другое. После осмотра музея можно подняться на палубу корабля, попробовать себя в роли какого-нибудь «морского волка», на палубе стоят две небольшие пушки, в капитанской каюте находится восковая фигура Христофора Колумба. Великий мореплаватель изображен сидящим в капитанском кресле, грезящим о дальних странствиях, на столе рядом лежат морские карты и приборы.
На другой стороне ущелья, прямо напротив корабля находится крепость Ла Вирхен. Крепость, построенная в 17 веке недавно реконструирована, поэтому все крепостные сооружения находятся в очень хорошем состоянии. Пушки этой крепости нацелены прямо на «Санта-Марию».
На одной из улиц, прилегающих к калье О’Дэли находится бывший францисканский монастырь, основанный в 1508 году монахами, прибывшими на остров вместе с завоевателем Алонсо де Луго. Теперь в здании монастыря располагается Музео Инсулар – Островной музей, среди экспонатов – произведения народного ремесла, орудия труда крестьян, картины местных и европейских художников, чучела местных и африканских животных. В монастырском дворике можно увидеть деревья, посаженные тут в 1985 году членами королевской семьи Испании и другими европейскими политиками в честь открытия астрономической обсерватории. Под каждым деревом – табличка, где указано, кто конкретно это дерево посадил.
Осмотрев музей, и пройдясь еще немного по улочкам и закупившись сувенирами, мы выехали из города.
Теперь наш путь лежал на вершину Рок де Лос Мучачос (в переводе «Гора парней»), эта гора, высотой 2426 метров, является самой высокой на острове. До этой немалой вершины можно добраться…нет, не с помощью альпинистского снаряжения, а по шоссе, на автомобиле. На горе, с 1985 года находится международная астрономическая обсерватория т.к. в горах Ла Пальмы наблюдение за звездами очень удобно – небо здесь беспредельно чистое, благодаря хорошей экологии. По удобству для наблюдений обсерватория Ла Пальмы – вторая в мире после Обсерватории Мауна-Кеа, Гавайи. В обсерватории есть несколько уникальных инструментов, например: Шведский солнечный телескоп с адаптивной оптикой, который дает самое высокое разрешение изображение поверхности Солнца, кроме того - Большой Канарский телескоп - с самым большим составным зеркалом в мире.
Наш путь лежал по горному серпантину и поднимался все выше и выше, температура воздуха становилась прохладнее, дул ветерок, но достаточно приятный. По пути мы несколько раз останавливались и фотографировали впечатляющие местные виды – помимо всего прочего, на большой высоте то тут, то там растут очень красивые желтые цветы (они называются желтая ретама, как я позже выяснил), отдаленно напоминающие лютики (кстати, остров славится своим цветочным медом). Здесь можно увидеть голые скалы причудливых форм, образованные путем непрерывного воздействия ветра. Наконец, добрались до вершины. Здесь лежит несколько зданий обсерватории, в одном из них – крупнейший в мире телескоп. На самой вершине – мирадор или в переводе «наблюдательный пункт» - где можно сделать отличные фотографии. А уж как радостно было фотографироваться с табличкой – «Рок де Лос Мучачос 2426 м», трудно передать словами! Впервые в жизни я оказался на такой высоте (не считая полетов на самолете).
Обменявшись впечатлениями и перекусив, путешественники, направились в отель, по пути проехав северную и западную часть острова.
На другой день можно было сказать, что мы отдохнули от изматывающего похода позавчерашнего дня. Поэтому было решено устроить еще один поход – на этот раз по заповедному месту – Лос-Тилос. Здесь растут леса, называемые «монтеверде» - это заросли лавра, можжевельника, вереска, канарского падуба, огромных папоротников и многих других вечнозеленых растений. Эти леса уникальны – они были когда-то распространены по югу Европы вплоть до последнего ледникового периода, после которого сохранились лишь на Канарских и некоторых других островах Атлантики, таких как, например, Мадейра. Таким образом эти леса – реликт далекого прошлого Европы, благодаря чему это место и является заповедным.
Наш маршрут к водопадам Маркос и Кордеро относился к одному из самых сложных, но в то же время и самых интересных – мы должны были идти по узкой тропе на краю горы, по пути нас ждали темные туннели, по которым нельзя пройти без фонарика, а дальше по маршруту можно увидеть целую серию живописных водопадов! В конце маршрута, путь идет по ущелью и по лесам монтеверде.
Подъезжая на машине к району водопадов, мы увидели указатель – Лос Тилос – туда то, к водопадам Маркос и Кордеро – сюда то. Поехали к водопадам, а дорога поднималась все выше и очень круто в гору, да и сама дорога становилась все запутаннее. В итоге решили вернуться к указателям и поехали в Лос Тилос, там находится информационный пункт и мы порешили все прояснить уже на месте. Приехали на место, выходим из машины – вокруг масса самой разнообразной зелени и свежайший воздух! Птички поют, травка зеленеет, как говорится. В информационном пункте узнали, что до точка начала маршрута к водопадам ходят маршрутки, но у туристов есть возможность пройти часть пути и пешком (поднимаясь при этом в гору под углом в 70 градусов). В общем, мы дождались маршрутки и поехали по очень узкой грунтовой дороге вперед, к испытаниям. Нда, эта дорога теперь запомнится надолго. Мы ехали медленно, при этом маршрутку трясло при каждой неровности пути, а ухабов было уйма! Смотря по сторонам дороги мы увидели такие густые заросли вечнозеленого леса, что аж дух захватило! Я еще подумал, что не очень хотел бы лезть сквозь эти джунгли, тут надо идти с мачете и прорубать себе путь каждый шаг. Нам казалось, что эта поездка никогда не закончится, хотя ехали наверное от силы час. Наконец, маршрутка прибыла к намеченной цели и мы высадились наружу. Теперь мы должны были пройти 12, 5 км., делая круг и возвращаясь в Лос Тилос.
Туристическая тропа шла по краешку горы, если оступишься – полетишь в пропасть и косточек твоих не соберут. Правда, тропа была достаточно широкой, и трезвый человек с нее не сойдет, а пьяному, как известно, море по колено. Вокруг росли, цвели и благоухали местные эндемичные растения, такие как канарский падуб, можжевельник, вереск, лавр, попадались канарские сосны и многое другое. Вообще идти было очень приятно и комфортно, но….лишь до того момента, как мы подошли к первому туннелю. Эти туннели проделаны прямо в толще горы, их длинна – примерно от 60-ти метров до полкилометра, и если короткие туннели проходишь при дневном свете, то длинные туннели не пройти без фонарика, иначе темень как в космосе. Туннели, как правило, достаточно широкие, однако были и такие, где местами приходилось протискиваться боком. Слева в туннеле была специальная канава с бортиком, по которой течет вода из водопада, находящегося выше по склону горы, а справа от канавы уже тропа для пешеходов. Первый туннель был коротенький, мы прошли его и расслабились, однако, как выяснилось, рано, второй же туннель был наверное самый длинный, мы достали фонарики. Иногда в туннелях на пути были лужи, причем глубокие, приходилось светить фонариком, чтобы не вляпаться туда, однако несколько раз я все же наступил в воду. Один раз я увидел огромную лужу, видимо глубокую, пришлось влезть на бортик и ползти на коленях, поскольку потолок туннеля был низковат. Так мы и двигались от туннеля к туннелю, среди дикой природы Ла Пальмы. Двенадцатый по счету туннель был самым интересным, здесь со стен и потолка капают и текут ручейками струйки воды. У Дмитрия и Маши были дождевые куртки, в которые они и облачились, у меня же таковой не было, зато был непромокаемый рюкзак, куда я и положил фотоаппарат, подумал, что промокну, но быстро высохну, так как погода теплая и шагнул в туннель. Воды тут было и впрямь достаточно, но, тем не менее, я не промок с ног до головы, т.к. текло сверху все же не чрезмерно, а умеренное количество воды. Однако было очень оригинально двигаться через туннель, где с потолка на тебя капает «душ», причем туннель был довольно длинен. Наконец, все вышли наружу. Еще до входа в туннель, мы слышали отдаленный гул и грохот. Выйдя же из туннеля, стало ясно, откуда этот шум – туристы увидели несколько водопадов чуть поодаль. Не Ниагара конечно, но тем не менее, зрелище было интересным – потоки воды падали с высоты где-то метра три и низвергались затем вниз по склону горы бурной речкой. Поднявшись вверх по склону и пройдя еще немного по тропе, туристы подошли к последнему, 13-му туннелю. Этот туннель был уже без экстрима вроде луж и «душа» с потолка. Подводя итог походу сквозь туннели скажу, что я чувствовал себя здесь, как участник телепрограммы «Форт Баярд», эдаким искателем приключений, в общем, это путешествие стало, пожалуй, самым интересным на Ла Пальме. Однако же пройдя последний туннель, мы и не надеялись, что скоро конец походу – идти еще предстояло немало. Но тропа постепенно спускалась вниз, иногда плавненько, иногда очень круто. Затем мы прошли ущелье с грудой валунов (оно очень напомнило мне Самарийское ущелье на Крите). Один раз, когда я щел ущельем, вдруг вижу, несколько мелких камней упало на тропу с горного склона. Что это? Камнепад?! Тут я вспомнил, что при камнепаде надо подбежать к краю склона и вжаться всем телом в каменные стены, чтобы не попасть под обвал. Но, к счастью, эти камешки были единственными, так что все обошлось.
Тем временим, по мере нашего продвижения вниз, ряды стройных канарских сосен уступали место лесам монтеверде из канарского падуба и вереска. И сложно сказать, что здесь было солнечно и весело – сюда почти не проникает солнечный свет из-за мощных ветвей деревьев, и здесь сумрачно и хмуро, порой, даже мрачновато, как в еловом лесу средней полосы России. Тем не менее, тут обитает много живности – те же ящерицы и местные эндемичные птицы, такие, как канарская сойка – черная птица средних размеров с желтым клювом. Выйдя из леса, мы подошли к смотровой площадке Мирадор Атравесадо, здесь в окрестностях много птиц, и туристы их подкармливают. Маша попробовала покормить птиц крошками хлеба с рук и одна смелая птичка подлетела таки и схватила хлеб прямо с ладони! Вскоре после Мирадора, тропа вывела нас к центру посетителей, исходной точке нашего похода. Таким образом наш туристический день закончился и мы вернулись в отель.
Да, кстати, если вы думаете, что мы целыми днями мотались по разным походам и совсем не отдыхали, вы глубоко ошибаетесь! Вечером мы почти каждый день купались в океане, наблюдали красивейший закат на море, потом возвращались в отель, ужинали, пили вкусное вино и смотрели футбол, ведь по телевизору показывали Чемпионат мира 2014 года.
Тут я сделаю маленькое отступление и расскажу о местном вине – на острове виноград выращивают на высоте 200-1200 метров над уровнем моря. Из-за разных климатических условий и разного типа почв в Ла Пальме выделяют четыре винодельческие субзоны:
• Хойо дель Мазо.
• Фуэнкалиенте. Здесь основным сортом винограда является Мальвазия, из которой получаются ароматные красные вина.
• Лас Манчас. Здесь делают розовые и белые вина.
• Норте-Винос де Теа — родина уникальных вин Теа из винограда Альбийо и Неграмой, выдерживаемых в бочках из канарской сосны. Благодаря сосновой древесине напиток приобретает особый вкус и характерный смолистый аромат, напоминающий известную на весь мир греческую Рецину.
Самые популярные вина Ла Пальмы:
• белое Albillo от бодеги Vega Norte;
• красное Malvasia от бодеги Bodegas Carballo;
• красное zeus от бодеги Llanovid;
• красное Finca Biniagual от бодеги Finca Biniagual.
Из этих вин мы пробовали те, что делают в Фуэнкалиенте, например красное Zeus (а также, в том числе и мальвазию), кроме того, во время поездки по северу острова купили бутылочку с названием El nispero, сделанную из сорта Альбийо, видимо это вино и выдерживалось с бочках из сосны, его вкус показался нам оригинальным, более качественным по сравнению с винами Фуэнкалиенте.
Другой популярный алкогольный напиток на Канарах, и, в частности на Ла-Пальме – это ром, крепостью от 40 до 80% который делают из сахарного тростника. Местный ром ничуть не хуже ямайского и хорошо известен даже за пределами островов. Особенно популярен ром с Ла Пальмы - лучшей маркой считается Ron de la Aldea, именно такую мы и приобрели на острове. Особая разновидность рома ron miel, то есть ром с медом. Это смесь рома с пальмовым медом, крепостью 20-30 %, таким образом получается очень вкусный ликер, такой мы пробовали на Фуэртевентуре.
Но вернемся к нашему путешествию. После похода на водопады, выспавшись ночью как следуют, утром следующего дня мы собрались в поход снова – хотели осмотреть главную достопримечательность острова – Национальный Парк Caldera de Taburiente, который находится в центре острова. Кальдера – по-испански означает «котел», так вот Кальдера де Табурьенте – это самый большой кратер в форме котла в мире – его глубина – 2000 м., диаметр 8-10 км., общая площадь – 4690 гектаров. Кратер образовался 400 тыс. лет назад в результате эрозии, его склоны и днище покрыты густыми сосновыми лесами. Уникальные ландшафты кальдеры ежегодно привлекают тысячи туристов, по территории национального парка проложено множество пешеходных маршрутов.
Подъехав к территории, парка, туристы посетили информационный центр, подтвердили парковку (парковку на территории парка нужно бронировать на сайте заранее) и взяли карту заповедного места. Затем мы въехали на территорию заповедника и направились к смотровой площадке La cumbrecita (1287 м. над уровнем моря)– это отправная точка для изучения кальдеры, отсюда открывается потрясающий панорамный вид на кратер, сосновые леса по склонам и на облака, которые находятся прямо над Вами. Здесь мы разделились – я отправился по более легкому маршруту с небольшим перепадом высот до еще одной смотровой площадки кальдеры - Las Chozas, далее до смотровой площадки Mirador de los Roques и обратно к Кумбресите, Дмитрий же с Машей стали подниматься к пику Bejenado (1854 м). В отличие от Димы с Машей мне в общем то предстояла легкая прогулка, но я и не хотел резкого перепада высот – мне хватило подъема на вулкан Тенегуйя.
И вот иду я по тропе, вокруг меня сосновый лес, довольно прохладно было в горах, градусов 18, на иглах сосен – капли тумана, вообще туман был сильным, благодаря чему с некоторых смотровых площадок почти ничего не было видно. Вокруг было очень тихо и спокойно и других туристов по пути к Лас Чосас я не встречал. В общем получилась очень комфортная прогулка. Дошел я до смотровой площадки, но из-за тумана, вид с нее не особо впечатлил. И тут неподалеку от меня появился черный канарский ворон (подвид ворона обыкновенного), явно в надежде, что я угощу его чем-нибудь вкусненьким, однако у меня не было ничего подходящего, зато получились отменные фотографии замечательной канарской птицы. Возвращаясь к Ла Кумбресита, я увидел табличку с указателем до Мирадор де лос Рокс, тропа спускалась круто вниз, куда я и направился. Я спускался довольно долго, хотя идти было легко. По мостику перебрался через ущелье, на дне можно было увидеть лужицы воды, наверное зимой тут течет речка. Вокруг было достаточно живописно, но если б не туман…получилось бы много отличных фото. Постоял на мирадоре, подышал свежим воздухом и направился обратно в Ла Кумбресита –теперь предстояло подниматься 350 метров довольно круто наверх, но было прохладно и поднималось легко. Весь путь занял часа полтора неторопливой ходьбы.
Подойдя к автостоянке, возле нашего Вольво я не увидел своих спутников, подумал, что они еще, видимо, гуляют, ведь маршрут у них длиннее и сложнее, чем у меня. В итоге я решил еще немного прогуляться и прошел наверное около получаса мимо скал, с растущими на них соснами, пересек ущелье и оказался у мирадора, откуда открывался замечательный вид на основание кратера, леса, облака и поселения далеко внизу. Здесь я перекусил и потихоньку, не торопясь направился назад. И стоило мне подойти к машинам, как минуты через две уже появляются Максимус с Марией.
После впечатляющей прогулки по Кальдере, мы поехали на север острова, в Ла Сарса, смотреть наскальные рисунки древних аборигенов. В процессе поездки на север, мы обнаружили, что зелени здесь становится все больше – в северной части острова выпадает больше осадков, так как здесь в основном дуют пассаты с Атлантики, соответственно, здесь лучше условия для роста растений. Среди последних немалый интерес представляют драконовы деревья – это один из видов драцены, которую в холодном климате выращивают в квартирах в горшках на подоконниках. Это дерево может жить несколько тысяч лет, на Тенерифе в парке del Drago находится одно из древнейших в мире драконовых деревьев. Его возраст - около 2500-3000 лет. Внешне дерево очень оригинально выглядит – его ствол со временем начинает разветвляться на множество стволов. Стволы самых старых деревьев непропорционально толстые, увенчанные сверху густой щеткой острых листьев. Гуанчи использовали смолу этих растений в лечебных целях, а также для бальзамирования, они считали эти деревья священными. На Ла Пальме такие деревья в основном растут на севере острова. Мы добрались до деревеньки Ла Тоска, и увидели здесь целую рощицу «драконов». Возле наших апартаментов тоже росло такое дерево, только очень молодое. Здесь можно увидеть деревья-ветераны, даже удивительно представить себе, что они росли во времена царей Дария и Ксеркса, философов Диогена и Аристотеля… Полюбовавшись на деревья, мы продолжили путь к Ла Сарсе.
Ла Сарса представляет собой природный и археологический парк. Да, здесь сочетается, казалось бы, несочетаемое. Купив билеты, мы вступили под покров впечатляющего лаврового леса, почти как в Лос Тилос. И вроде бы да, все вокруг красиво, ящерицы мимо так и шныряют, но археологией что-то не пахнет… И только пройдя еще немного вперед по дорожке, аккуратно выложенной камнями, мы увидели пещеру, здесь когда-то обитали местные гуанчи или, по другому «бенахоарес». Таак, что это здесь на камне? Вокруг, на скалах, тут и там были наскальные рисунки, сделанные когда-то гуанчами – это были разные геометрические фигуры – круги, спирали, прямые линии, их значение не разгадано до сих пор. В общем Ла Сарса – место очень интересное, привлекает и красивой природой и наскальными рисунками. В небольшой музее рядом можно познакомиться с историей и бытом гуанчей.
На этой культурной ноте этот туристический день был завершен.
На другой день мы продолжили культурно обогащаться, направились во второй по величине на острове город – Лос Льянос де Аридан, здесь расположен Археологический музей культуры бенахоарес, то бишь аборигенской.
До Лос-Льяноса мы добрались довольно быстро – от нашего курорта город находится километрах в 15-ти, а вот дальше начались проблемы – припарковаться в городе оказалось не просто, в итоге нашли таки парковочное место рядом с местным стадионом. Выйдя из машины, направились искать музей. Но была одна загвоздка – карты города то у нас не было, в итоге было решено найти киоск печатной продукции или книжный магазин. К счастью, неподалеку от стадиона был небольшой книжный магазинчик. Тут я, уже умудренный опытом, что английский тут скорей всего не знают, обратился к продавщице на испанском – «Tiena una mapa de ciudad»? («Имеется ли у вас карта города?»). К нашему удивлению, продавщица, вместо того, чтобы начать рекламную компанию – «О, вот эта карта за 10 евро неплохая, а вот эта, за 20 евро, вообще показывает все достопримечательности в городе, а вот та за 50 евро…..и т.д.», но она просто взяла карту, отксерила ее на бумажке и бесплатно вручила нам! Как то это было неожиданно…нежданно приятно! Итак, взяли карту, вроде все что нужно здесь указано, а вот музей не обозначен. Подошли обратно в тот магазинчик, спросили о музее, и она ткнула пальцем в карту – «Здесь типа», поблагодарили, сказали «мучос грасьяс!» и направились на поиски. Сам по себе город довольно крупный, население тут даже побольше, чем в Санта-Крус, есть несколько оживленных проспектов с магазинами и множество тихих улочек.
Музей оказался большим двухэтажным зданием, правда почти вся экспозиция располагалась на втором этаже. На первом этаже мы осмотрели выставку, посвященную 120-ти летию появления телефонной связи на Ла Пальме – здесь представлены старинный телефонные аппараты. Экспозиция по истории аборигенов- бенахоарес довольно большая и объемная. Здесь можно увидеть черепа и скелеты местных гуанчей (к сожалению, нет мумий – за этим нужно ехать на Тенерифе), представлены камни с наскальными рисунками, изделия ремесла, поделки из ракушек, дерева, камня, керамика с незатейливыми рисунками, макеты жилищ и загонов для скота из камня с крышей из хвороста. Интересны мешки из цельной шкуры коз, напоминает нынешние рюкзаки. На стене – экран, где можно посмотреть документальный фильм из жизни бенахоарес. Здесь показано, как аборигены спускались с гор – с помощью длинного посоха, метра 2 длинной, они опирались на него и затем спрыгивали с уступа вниз.
Осмотрели мы музей, прогулялись еще немного по городу и направились смотреть пещеру Бельмако. Наш путь лежал на юго-восток острова, пещера находится неподалеку от памятного нам Масо.
Подъехав к цели путешествия, мы обнаружили археологический комплекс – здесь расположены 10 пещер и музейная экспозиция посвященная жизни гуанчей. К сожалению, не все пещеры открыты для туристов, к нескольким доступ закрыт, как указано на табличке «есть угроза обвала». Однако самую большую пещеру можно осмотреть во всех подробностях – пещера длиной 48 метров, ее глубина от 8 до 20 метров, в центре ее расположено сооружение наподобие печки, однако в этом климате печи не нужны, возможно это какое-то хранилище. На камнях возле пещеры – несколько наскальных рисунков. Окружающий пейзаж дополняет многочисленная зелень, из которой выделяется канарская пальма и драконово дерево. Считается, что эта пещера была резиденцией последних вождей кантона Тигалате – Хугиро и Гареагуа, то есть почти царский дворец. Впервые наскальные рисунки бенахоарес были обнаружены в XVIII веке именно здесь.
Обогатившись культурно, мы вернулись в Пуэрто Наос.
Следующий день стал последним в нашем пребывании на Ла Пальме. Утром мы собрали вещи, выселились из наших апартаментов, положили рюкзаки и чемоданы в багажник автомобиля и поехали купаться - последний раз на Ла Пальме.
Пляж Чарко-Верде находится всего в паре километров на юг от Пуэрто-Наоса. Здесь тихо и комфортно, пляж идеален для спокойного отдыха. Море тут тихое, однако из-за больших камней не везде удобно входить в воду. Вот чего здесь много, так это канарских ящериц, они шныряют везде, где их ждут, и где не очень. Забавный случай – искупались мы с океане и легли отдыхать на пляже. Я сидел на огромном валуне и смотрел, как мимо Маши бегают несколько ящериц, они проносились буквально в сантиметрах от ее головы, только что не залезали. Потом стоим мы втроем на пляже, смотрим на море и тут вдруг к нашим ногам сбежалась целая стая ящериц – штук 10! Оказывается их тут подкармливают туристы, прямо как голубей на площади Сан-Марко в Венеции. Думаю велико было разочарование ящериц, что от нас им ни кусочка не досталось.
Искупавшись и расслабившись, мы поехали в аэропорт. Пока, Ла Пальма!
И вот, наш самолет удалился с острова Ла Пальма, но путешествие еще не закончилось! Ведь мы полетели пока совсем не в Россию, а в Германию, снова в город Дюссельдорф, где и должны были пересесть на самолет до Москвы. Итак, 4 с лишним часа безмятежного полета над облаками и здравствуй снова, Дюссельдорф! До следующего рейса на Москву оставалось ждать еще 8 часов, причем мы прилетели практически уже ночью. Предвидя это, туристы заранее забронировали номера в отелях города, я направился в отель «Маритим» 4*, в 2х шагах от аэропорта, Дмитрий с Машей пошли в гостиницу «Линднер», она находится минутах в 10-ти ходьбы от летного поля. Мой номер был двухместным и стоил 4 тыс. руб. в сутки (одноместный, к сожалению, я забронировать не успел). Здесь было все, что нужно для комфортной жизни – ванная, кондиционер, мини-бар (напитки, конечно, не бесплатные), телевизор, вай-фая правда не было. Отделан номер был по высшему разряду. Удивил меня отельный лифт – пока не проведешь по кнопкам этажей электронным ключом от номера, лифт не поедет. Честно говоря, дошло до меня это не сразу, т.к. подсказать было некому, дознался, путем проб и ошибок.
Рано утром следующего дня, 21 июня 2014 года, я покинул отель и сел на самолет до Москвы. Полет прошел нормально, и вот теперь я с полным правом говорю – до новых странствий, друзья!
Ludovik , 16.07.2014
На этот раз я решил провести свой отпуск очень далеко от родного дома – на одном из Канарских островов, что находятся в северной части Атлантического океана, у берегов Африки. Этот остров называется Ла Пальма, он же Ла Исла Бонита и он же Ла Исла Верде ( то есть Красивый остров и Зеленый остров). Почему у острова столько названий? Ну, не все сразу, скоро узнаете!
Поздно ночью, в пятницу 13 июня 2014 года…. (вы еще не содрогнулись от ужаса?) я уже был готов в отлету. Нет, не на метле и не на ступе и даже не в избушке на курьих ножках. Просто банальный самолет немецкой авиакомпании «Air Berlin» должен был лететь транзитом на Ла Пальму и я был в числе пассажиров. Лететь я собирался не один, а вместе с давним товарищем Дмитрием (также известным как Максимус) и его женой Машей, которую я тоже знаю достаточно давно.
Так вот, в 2 часа ночи я сел в такси и направился в аэропорт «Домодедово». Доехали с ветерком, пожалуй, меньше чем за час, дороги ночью были свободны. В аэропорту я подождал друзей и мы вместе стали проходить обычные процедуры регистрации на рейс, сдачи багажа и другие. Дошла очередь до таможенного контроля. Я вытащил из карманов все металлическое, положил на специальный пластмассовый лоток, прошел контроль, мои вещи также прошли проверку, все нормально. Я, довольный, направился вместе с друзьями в магазин «Duty free». И, вдруг, как потом рассказывал Максимус, я изменился в лице и побежал обратно к стойке контроля! Блин! Телефон забыл на лотке! А ведь мы пока не в Европе, а в России, здесь чужой телефон долго не залежится… Но мне повезло, ведь после контроля прошло всего минут пять и телефон лежал себе преспокойно в лотке и насмехался над своим хозяином. Нда, уже весело, что то еще будет… И, как впоследствии оказалось, это еще были цветочки, впереди ожидалось много веселого и увлекательного.
Но пока все обошлось, мы пробежались по зоне «Duty free» и пошли на посадку в самолет. Боинг 737 должен был унести нас в небесные дали, откуда мы уже спускались в немецкий город Дюссельдорф (где находится международный транзитный аэропорт). А уже в Дюссельдорфе нами была запланирована пересадка на рейс до острова Ла Пальма.
Из числа пассажиров самолета русских было примерно половина, остальные немцы, которые летали в Москву, видимо, в деловые поездки. Где-то через час после вылета стюардессы принесли еду и напитки – на выбор предложили сырный или куриный сэндвич, я взял куриный – только что-то курицей там и не пахло. Ну да ладно – наелся, это самое главное. Итак, после спокойного и умиротворенного полета мы приземлились в Дюссельдорфе.
Гуляем по местному аэропорту, и вдруг Дмитрию непременно понадобилось что-нибудь купить, причем срочно. Выяснилось, что он просто хотел разменять 100 евро на более мелкие купюры. Вроде бы задача простая, но! Ни в одной забегаловке и ни в одном магазинчике не приняли предложенную купюру в 100 евро, типа давайте мельче, а то может купюра поддельная. Что делать?! И тут мы наткнулись на пункт обмена валюты. Вот оно – спасение! Одна проблема – как сказать по-английски, а уж тем более по-немецки – «Мне нужно РАЗменять деньги», никто из нас не знал. Знали лишь как будет «ПОменять одну валюту на другую». Решили позвонить моей сестре, которая хорошо знает оба языка, и спросить. Но она не взяла трубку. В итоге Маша дозвонилась своей матери, которая посмотрела перевод в гугл переводчике. В пункте обмена нас прекрасно поняли, но пояснили, что за размен нужно уплатить комиссию (вроде 2,5 евро), что ж делать, заплатили и наконец-то разменяли крупную купюру. Как назло, неподалеку в аэропорту можно увидеть надпись – «Smile! You are in Dusseldorf» («Улыбайтесь! Вы в Дюссельдорфе!»). Нда, улыбочка то получилась кислой.
Времени до следующего рейса было еще предостаточно, мы прогулялись по аэропорту и тут Дмитрий с Машей предложили мне – «Серег, у тебя все равно чемодан есть, а мы с легкими рюкзачками, посиди пока с вещами, мы немного пройдемся по аэропорту». Предполагалось, что они совсем недолго прогуляются, и я согласился посидеть временно с вещами, ведь с чемоданом гулять и вправду некомфортно. Сижу в общем, слушаю музыку (на плейере было записано много хороших альбомов), смотрю на суетящихся, пробегающих мимо пассажиров и неплохо в целом провожу время. Однако – «уж полночь близится, а Германа все нет» - прослушал я всю записанную музыку, прошло часа два, как Дмитрий с Машей пошли прогуляться. Вот тут я немного занервничал и позвонил им. Ответила Маша, что мы, дескать, отдыхаем, гуляем по парку, пиво пьем. Вот тут я, конечно, возмутился – я тут с вещами вашими сижу, а вы гуляете на природе! Ну ничего себе! Давайте уже возвращайтесь! Все же одному сидеть было скучновато. В конце концов мои компаньоны появились и вручили мне бутылку местного дюссельдорфского пива, которое мы распили прямо здесь же, в аэропорту, не страшась никакой местной полиции. Я выпил пару глотков и тут все мое недовольство ситуацией ушло безвозвратно. По словам Дмитрия, они прошлись по аэропорту а потом вышли на улицу, погуляли по парку, посмотрели местную церковь, в общем, ничего особенного.
Чуть погодя мы беспрепятственно загрузились в самолет и продолжили путешествие на Ла Пальму. На этот раз рядом с нами сидели практически одни немцы и ни одного русского. Через четыре часа с небольшим полета, мы приземлились на Ла Пальме.
Сначала получили багаж и, прямо в здании аэропорта, договорились о прокате автомобиля на все время путешествия (пользовались услугами фирмы проката CICAR), машина марки Volvo S60, на дизельном топливе. После долгих поисков, нашли наконец на парковке наш автомобиль, сели и поехали вглубь острова, по направлению к курорту.
Первое, что поразило на Ла Пальме – это большое количество зелени! Именно благодаря ее наличию остров и имеет названия Исла Бонита и Исла Верде, то есть Красивый остров и Зеленый остров. Еще бы! Ведь 35 % площади всего этого клочка земли составляют леса! Сосновые и лавровые леса и кустарники, а также культурные насаждения (здесь, например, выращивают бананы и виноград), сплошным ковром покрывают огромные территории острова. Для сравнения – второй по площади остров архипелага – Фуэртевентура, практически лишен лесов, поэтому контраст чувствуется очень сильно. Еще на острове можно почувствовать себя лондонцем – здесь часто пасмурно (особенно в горах) и нередки туманы. По пути на курорт в первый день мы не включили противотуманные фары (не знали вначале, где они включаются в машине), о чем, видимо, нам и прокричал встреченный на дороге полицейский на мотоцикле, а также мигали фарами встречные водители. В итоге, мы остановились, и разобрались с нашими фарами.
И вот, наконец, мы прибыли в наш отель, а точнее апартаменты, которые назывались «Ла Муралья апартаментос» («La muralla»). Довольно большой трехместный номер – в одной комнате разместились Дмитрий с Машей, в другой – ваш любимый автор, а третья – общая комната, она же и кухня и гостиная. Ну и, конечно же, было помещение для ванной комнаты, и огромная терраса с видом на океан, причем с высоты 100 метров. Из удобств в номере – сейф, электроплита, электрочайник, кофеварка, вентилятор на люстре, холодильник, в общем без особых излишеств, но все самое необходимое есть. На ресепшн есть wi-fi, также, по просьбе Маши, ей вручили интернет-кабель, для подлючения ноутбука к wi-fi. Кроме того, на территории апартаментов располагается бассейн – небольшой, но учитывая то, что постояльцев не очень много, купаться вполне комфортно. Недельное проживание в апартаментах обошлось нам троим в 371 евро или в 18 тыс. руб., согласитесь, не очень дорого. Но, правда, нужно еще учитывать расходы на питание
Сел я разбирать свои вещи, открыл чемодан и…..чьёрт побьери! А где плавки?! Перерыл все, что только можно, но плавки я забыл в Москве В итоге чуть погодя зашли в супермаркет и я, изъяснившись на ломаном испанском вперемешку с английским, приобрел замечательные купальные трусы за 8 евро, как раз моего размера, хотел было купить еще одни, но трусы оказались в единственном экземпляре, прямо для меня хранились .
Передохнули немного в номере и пошли купаться на пляж. Волн за все время нашего путешествия на пляже практически не было (что удивительно – ведь на другом канарском острове – Фуэртевентуре, почти ни один день без волн не обходится), вода в океане немного прохладная из-за холодного Канарского течения – градусов 20, долго купаться не очень комфортно, тем не менее минут на 15 залезть в океан – одно удовольствие. Короче говоря, искупались отлично.
Вид на город Пуэрто-Наос и пляж
А дело было вечером, делать было нечего. Только есть хотелось – мы не ели ничего с самолета еще. Поискали в окрестностях супермаркет – их в городе оказалось целых два, но оба работают до 8-ми вечера (. Что ж, поищем еще. Какого же было наше удивление, когда выяснилось, что практически все кафе и забегаловки тоже работают до 8-ми вечера. Нашли лишь какой-то китайских ресторанчик, который еще работал, но поесть там как-то не решились. В итоге было решено сходить прогуляться в ближайший городок Ла-Бомбилья – может быть там удастся найти что-нибудь съедобное.
И вот идем по дороге, а вокруг череда банановых плантаций. За каменным забором растут достаточно высокие (метра 2,5 ростом) банановые деревья с большими листьями и со связками не совсем еще спелых, зеленых плодов. Однако есть действительно хотелось и тут у нас возникла шальная мысль – а может перелезть через забор и сорвать пару-тройку бананов? Никто и не заметит вроде бы. Но мы сумели перебороть навязчивую мысль, тем более, что бананы были совсем незрелыми, да и подумалось, что безнаказанно сорвать не получится – наверняка на плантациях есть видеонаблюдение. Пройдя еще немного, мы убедились, что наше решение не лезть на рожон было верным – на заборе висела табличка с объявлением о штрафе за незаконный сбор бананов в 300 евро.
Не дойдя немного до Ла Бомбильи, туристы обнаружили какую-то местную забегаловку, что-то вроде небольшого бара.
Зашли туда в надежде перекусить и….как то внутри было слишком шумно, полно народу и одни местные жители кругом. По телевизору транслировали матч чемпионата мира по футболу – Испания-Голландия (счет был 1-1, кто бы знал из зрителей, болеющих конечно же за свою страну – Испанию, что их любимая сборная скоро крупно проиграет голландцам). Лично мне было пофиг, я хотел есть, но вот Дмитрий с Машей есть в такой компании отказались, и мне как то неловко было заказать еду и кушать одному, глядя, как мои спутники смотрят на меня голодными глазами. В общем мы купили по мороженому и покинули это заведение. Вот так вот, практически без еды и закончился этот день. Только воды и вина попили еще в номере (при заселении туристам полагается приветственный набор – 1,5 литровая бутылка питьевой водички и бутылка дешевого вина).
На другой день мы проснулись в 7 утра – сегодня мы собирались посмотреть юг острова и его вулканы – Тенегуйя (высота 438 м) и Сан-Антонио (651 м.). Эти вулканы являются частью национального парка Кумбре-Вьеха («Cumbre Vieja») и расположены в его южной части, неподалеку от города Фуэнкалиенте (также известного как Лос Канариос). Существует туристический маршут Дорога вулканов (Ruta de los volcanos). Маршрут этот протяженностью в 24 км, опытными туристами проходится в среднем 6–8 часов. Однако перепад высот здесь от 630 до 1350 м., что было бы непросто для нас. Поэтому мы решили пройти лишь небольшую часть этого пути. Попив немного водички (еды по прежнему не было) и отойдя ото сна, мы отъехали в Фуэнкалиенте. День оказался пасмурным, к тому же, как только мы отъехали от побережья океана и приблизились к горам, спустился густой туман, вот тут то и пригодились снова противотуманные фары. Дорога на юг шла мимо горной гряды с возвышавшимися на ней сосновыми лесами по левую руку, а справа от машины открывался вид на бесконечные плантации бананов и Атлантический океан. Приоткрыв окно машины, мы наслаждались прекрасным свежим воздухом здешних мест, кроме того, запах канарской сосны бил отовсюду. Этот аромат очень сладок и приятен, словно вино сорта «Херес», сложно его описать словами, а поскольку я не Пушкин, поясню лишь, что это нужно почувствовать.
Таким образом, без особых приключений, мы добрались до Фуэнкалиенте, припарковали машину и отправились прогуляться.
Прошлись по улочкам, узнали, как добраться до вулканов, а заодно посетили местную виноделью – Бодегас Тенегуйя, в которой был куплен запас вина на время путешествия, а также купили вино в качестве сувениров себе, друзьям и родственникам, в благодарность за оптовую закупку, нам вручили фирменный штопор с символикой предприятия. Винодельня производит свой вкусный и питательный продукт с 1947 года, и, как выяснилось чуть позже, видно, что стараются.
Закупившись, мы погрузили вино в машину и двинулись по направлению к вулкану Сан-Антонио. По пути зашли в местный супермаркет и наконец-то немного перекусили. Как долго я ждал этого момента! Вот теперь жить стало легче, жить стало веселей и мы, чуть ли не вприпрыжку побежали осматривать достопримечательности.
Кстати о ценах – как правило мы закупались едой в местном супермаркете сети Spar, которая хорошо известна и в России. Бутылка ликера ром с медом стоит 7,5 евро, связка бананов – 90 центов, кило клубники 1 евро, четвертинка арбуза – 2 евро, 110 гр. сыра – 1 евро, то есть цены в общем то приемлемые.
Пройдя мимо лавовых полей, на которых расположены плантации винограда (да, да, виноград здесь прекрасно чувствует себя на такой безжизненной почве), мы добрались до вулкана.
Вход на территорию вулкана Сан-Антонио платный, каждому из нас пришлось расстаться с 5 евро. Сложно было назвать восхождением наше предприятие, скорее, это похоже на легкую прогулку, подъем тут совсем простой, очень плавный. Тем более в такую нежаркую и пасмурную погоду подниматься вдвойне легко. У самого подножия есть небольшой «аттракцион» - встав на определенный участок земной поверхности, вы можете почувствовать себя жертвой землетрясения – почву под ногами начинает ощутимо трясти, так, что вы с трудом остаетесь на ногах, но стоит лишь сделать шаг в сторону, как землетрясение заканчивается. Забавное приключение, но не хотелось бы попасть в зону настоящего землетрясения, аттракцион действительно поучительный.
В огромном вулканическом кратере растет множество сосен, но не советовал бы я вам спускаться, чтобы насладиться чудесным сосновым запахом, вернуться обратно удастся навряд ли – почва под ногами осыпается и подняться будет очень трудно. Отсюда открывается хороший вид на город Фуэнкалиенте, соседний вулкан Тенегуйя, внизу, у побережья раскинулись банановые поля. Когда то, в 1677 году здесь произошло страшное извержение, потоками лавы был уничтожен источник с термальными водами Fuente Santa. Если посмотреть в сторону окена, то хорошо видны застывшие потоки лавы, которая выливались из кратера прямо в бушующую водную стихию. Борьба огня и воды закончилась нулевой ничьей…
Осмотрев вулкан, мы зашли в центр посетителей, где посмотрели небольшой фильм о вулканической деятельности на Ла Пальме, кроме того, купили здесь замечательный фруктовый лед, местного производства.
Затем мы прогулялись до скалы Тенегуйя – большое нагромождение огромных валунов – это историческое место, здесь были обнаружены петроглифы аборигенов острова. Пройдя еще немного, туристы подошли к подножию непосредственно вулкана Тенегуйя – вот здесь начался настоящий подъем, поскольку подниматься пришлось с самого подножия и до вершины на 438 метров, на самое простое восхождение. Однако мы все преодолели и оказались на вершине. Здесь поколения туристов на радостях за успешное восхождение сложили большую пирамиду из камней, положил и я свой камень в основание. Этот вулкан последний раз извергался в 1971 году и не потух окончательно.
Не торопясь, мы спустились к подножию, направились обратно к машине и поехали вниз, к мысу Пунта де Фуэнкалиенте, это самое южное место на острове. Здесь находится два маяка – старый и новый. Вокруг маяка на территории 37 000 кв.м. расположено единственное на острове частное производство морской соли Салинас Фуенкалиенте (Las Salinas de Fuencaliente), которое открыто для осмотра туристами. Соль получается из морской воды естественным путем – из-за воздействия солнца и ветра, соль выпаривается из воды и кристаллизируется. Вода для получения соли находится в специальных бассейнах. Каждый год здесь производят 600 тонн соли. Мы попробовали соль на вкус, как говориться, все настоящее, без грамма химии . Неподалеку от соляных полей расположен небольшой галечный пляж.
После осмотра производства мы вернулись в Пуэрто Наос, остаток дня был посвящен купанию и релаксу.
На следующий день туристы собрались в настоящий поход – необходимо было преодолеть 15 км. по пересеченной местности от города Фуэнкалиенте на юге острова до поселка Масо, на востоке. Мы добрались на машине до точки начала маршрута, перекусили и пошли до Мазо по обочине шоссе, ибо где конкретно начинается туристический маршрут, не было известно. Однако идти по проезжей части не очень то комфортно, да и для здоровья не полезно, поэтому когда мы прошли километра два, Максимус отправился на разведку –он знал, что турмаршрут находится где-то совсем рядом, нужно лишь подняться немного по серпантину, прилегающему к шоссе слева, тропа обозначается специальными символами, которые нарисованы краской на камнях, деревьях и т.п. Итак, после некоторых поисков, Дмитрий обнаружил ту самую тропу и мы, уже все вместе тронулись по ней (для чего пришлось подняться метров на 200 по серпантину). Дорога была – одно удовольствие – идешь практически ровной тропой по сосновому бору, солнышко светит, птички поют, вокруг ошеломляющие виды и чудесный сосновый запах. А чуть ниже туристической тропы проплывают облака, через которые проглядывают очертания соседних островов - Гомера, Йерро и особенно Тенерифе с его вершиной Тейде. Спустя некоторое время мы сделали привал, перекусили и продолжили путешествие. Вскоре лес закончился и тропа повернула вниз. Теперь вокруг туристов раскинулись широкие луга, прямо таки сельскохозяйственная идиллия, стали попадаться домишки и стада скота. Вдруг тропа пошла очень резко вниз, наверное, под углом в 70 градусов, тут я шел очень осторожно, ноги переломать не хотелось. Наконец спустились к шоссе. Где же тропа? Указателей нигде не было видно. Тут мы решили, что вероятно надо спускаться еще ниже, начали спуск, прошли загон для коз (здесь разводят особую породу – пальмерские козы, у них много шерсти и рога похожие на те, что у винторогого козла), спустились еще. И тут осознали, что символов, обозначающих тропу давно не видели и нам явно не сюда. Тут Дмитрий снова отыскал нужную тропу и мы поднялись опять к шоссе, снова минуя коз. Прошли немного и вот незадача – я вспомнил, что оставил внизу свой фотоаппарат. К счастью, мы отошли недалеко и я хорошо помнил, где лежит фототехника–на камне у мостика через ущелье;пошел обратно, фотоаппарат лежал на том самом месте, козы или ящерицы его не утащили , однако пришлось возвращаться, поднимаясь круто в гору.
Кстати о ящерицах – здесь их как мух в московскую жару, я нигде до сих пор не видел так много, благодаря многочисленности они стали символом острова – фигурки ящериц продаются в качестве сувениров. Бывало идешь по тропке и в траве и кустах рядышком то и дело шуршание слышно – ящерицы бегают. Их много видов, один из самых известных – канарская ящерица – у самцов на горле синее пятно, эти рептилии бывают длиной до 30 сантиметров и обитают в этом мире только на островах Тенерифе и Ла-Пальма. Еще тут много гекконов, которые бегают по стенам жилищ, множество таких ящерок мы встречали даже в наших апартаментах. Вот так подумаешь – спишь ты себе спокойно в номере, никого не трогаешь, а по тебе ящерица ползает…
Идем дальше и вдруг смотрим – апельсиновое дерево растет, плоды были мелкие, сразу и от мандарина не отличишь. Причем возле дерева ничего похожего на ограду, да и хозяев поблизости не видать. К тому же спелые апельсины уже начали с дерева осыпаться, их никто не собирает. А у нас было, скажем так, легкое чувство голода. Ну и начали мы апельсины эти с земли собирать, вот только многие из них были уже испорченные. Тогда мы устроили то, что могло бы послужить сюжетом для фильма «Будни первобытных охотников-собирателей» - просто потрясли это дерево, апельсины посыпались рекой, мы поели и набрали фруктов с собой.
Настроение у всех заметно улучшилось, теперь идти было проще, идти было веселей. Вскоре тропа вывела нас ближе к берегу моря, уже к населенным местам, теперь мы шли то по шоссе, то по едва заметным тропинкам вдоль дороги.
Теперь мы все ближе и ближе подходили к Масо –цели нашего путешествия. Поскольку дорога шла в основном по местным деревням – за заборами многих сельских домов были привязаны на цепи собаки, которые постоянно лаяли на нас, что немного нервировало. Впереди мы увидели небольшой забор, в котором было что-то вроде ворот, Дмитрий с Машей прошли спокойно, дальше пошел я и вдруг….как выскочит на меня псина! Собака была не привязана, она была средней величины и лаяла очень неприятно. Вот думаю, как пройти, обойти тут негде, а пойду вперед, еще кинется, за ногу схватит, мало мне не покажется, да и зачем мне оно надо. В общем встал я как вкопанный, а собака минуты две лаяла на меня. Потом видимо что-то стрельнуло в мозгу у псины, собака отошла чуть в сторону, пометила свою территорию, успокоилась и чинно удалилась. Тут и я уже прошел без проблем.
Последние километры до Масо дались мне непросто, тем более, немного натер ногу, а дорога шла отнюдь не по асфальту. Хорошо, что последнюю часть пути дорога шла вниз, а не вверх. И вот она, деревенька Масо – цель нашего вояжа!
Мы выпили прохладительных напитков в одном из местных баров (я объяснился с барменом по-испански) и стали думать, как нам добраться обратно до Фуэнкалиенте (где стояла наша машина). Вариантов было два –либо на такси (что удобно, но дорого) либо городским автобусом (что недорого, но автобус оччень редко ходит). Нашли автобусную остановку, уточнили у местной жительницы, действительно ли отсюда ходят автобусы до Фуэнкалиенте? Вроде бы да, все нормально. Тут подошел автобус, мы заходим, еще раз уточняем – туда ли мы едем? Оказалось, что автобус едет не куда нам надо, а в Санта-Крус, в столицу. В общем мы из кабины выскочили, стали искать другую остановку, нашли, сидим и ждем. Знали что автобус придет примерно в 19 часов вечера, но будет ли сегодня автобус, точно никто не был в курсе. Сидим наверное часа полтора, глаза уже слипаются, т.к. устали ходить сегодня. И тут я говорю – пошли уже такси возьмем, не придет видимо автобус. И только сказал – глядь, и выруливает автобус из-за угла. Мне потом Маша с Димой говорили – «Ты, Серег, побольше говори, что что-то не получится, чтобы обязательно получилось ». В общем добрались спокойно до Фуэнкалиенте, пересели на машину и приехали в наш отель.
После этого изматывающего похода мы решили следующий день сделать разгрузочным – не ходить на большие расстояния. В результате туристы направились в столицу острова – Санта-Крус де Ла-Пальма. Этот старинный город, основанный в конце 15 века конкистадором Алонсо де Луго, уютно расположился на восточном побережье острова, у подножия вулкана. Не доехав немного до самого города, мы вышли из машины и пошли дальше в город по набережной, проходящей вдоль океанского прибоя. По правде говоря, прибоя почти не было – к нашему удивлению, сильные волны на пляжах Ла-Пальма практически отсутствуют (и это очень отличает местный штиль от мощнейших волн канарского острова Фуэртевентура). Городской пляж Бахамар был пустынен – основной туристический сезон тут начинается с 15 июля, у воды отдыхали лишь одиночные туристы, неподалеку, у пирса, на берегу прогуливались несколько крабов, одного из них мы запечатлели на фото.
По пути мы прошли мимо отвесной скалы, на самом краешке которой расположились жилые дома высокой этажности, вот так подумать – и не бояться ведь строить дома на краю скалы, причем на острове, где часто происходят извержения вулканов и бывают землетрясения.
На окраине города находится информационный пункт для туристов, здесь мы получили бесплатную карту города, где отмечены все основные достопримечательности. Далее наш путь лежал на улицу О’Дэли –это главная улица города, она пешеходная, как и московский Арбат. Такое странное, неиспанское название улицы связано с именем бананового магната из Ирландии, который владел здесь особняками. По обеим сторонам улицы расположены старинные дома, 15-19 веков постройки и растут огромные пальмы, в общем, улица очень живописная. Пройдя немного по этой «калье» (по-испански «улица») мы подошли к площади Испании – основной площади города.
В одном конце площади находятся церковь Иглесия де Эль Сальвадор, конца 15 века, а также памятник священнику Мануэлю Диасу Эрнандесу, жившему в 19 веке, который в своих проповедях призывал к политическому либерализму, в другом конце –Касас Консисториалес, здание 16 века - бывший епископский дворец, ныне – здание мэрии. Пройдя дальше по улице, туристы подошли к крепости Санта-Каталина, когда то эта твердыня, построенная в 16 веке, защищала город от многочисленных пиратских набегов, в частности в 1585 году, огонь крепостных орудий предотвратил захват города известным английским корсаром Фрэнсисом Дрейком. Крепость построена при помощи черного вулканического камня. К сожалению, внутрь мы не попали, было закрыто. Неподалеку, рядом с океаном расположен макет корабля «Санта-Мария» в натуральную величину, установленный здесь в 1940 году. Во время плавания на таком корабле Колумб в 1492 году открыл Америку. Внутри помещений корабля расположен маленький Морской музей – здесь представлены морские карты, навигационные инструменты, макеты кораблей и многое другое. После осмотра музея можно подняться на палубу корабля, попробовать себя в роли какого-нибудь «морского волка», на палубе стоят две небольшие пушки, в капитанской каюте находится восковая фигура Христофора Колумба. Великий мореплаватель изображен сидящим в капитанском кресле, грезящим о дальних странствиях, на столе рядом лежат морские карты и приборы.
На другой стороне ущелья, прямо напротив корабля находится крепость Ла Вирхен. Крепость, построенная в 17 веке недавно реконструирована, поэтому все крепостные сооружения находятся в очень хорошем состоянии. Пушки этой крепости нацелены прямо на «Санта-Марию».
На одной из улиц, прилегающих к калье О’Дэли находится бывший францисканский монастырь, основанный в 1508 году монахами, прибывшими на остров вместе с завоевателем Алонсо де Луго. Теперь в здании монастыря располагается Музео Инсулар – Островной музей, среди экспонатов – произведения народного ремесла, орудия труда крестьян, картины местных и европейских художников, чучела местных и африканских животных. В монастырском дворике можно увидеть деревья, посаженные тут в 1985 году членами королевской семьи Испании и другими европейскими политиками в честь открытия астрономической обсерватории. Под каждым деревом – табличка, где указано, кто конкретно это дерево посадил.
Осмотрев музей, и пройдясь еще немного по улочкам и закупившись сувенирами, мы выехали из города.
Теперь наш путь лежал на вершину Рок де Лос Мучачос (в переводе «Гора парней»), эта гора, высотой 2426 метров, является самой высокой на острове. До этой немалой вершины можно добраться…нет, не с помощью альпинистского снаряжения, а по шоссе, на автомобиле. На горе, с 1985 года находится международная астрономическая обсерватория т.к. в горах Ла Пальмы наблюдение за звездами очень удобно – небо здесь беспредельно чистое, благодаря хорошей экологии. По удобству для наблюдений обсерватория Ла Пальмы – вторая в мире после Обсерватории Мауна-Кеа, Гавайи. В обсерватории есть несколько уникальных инструментов, например: Шведский солнечный телескоп с адаптивной оптикой, который дает самое высокое разрешение изображение поверхности Солнца, кроме того - Большой Канарский телескоп - с самым большим составным зеркалом в мире.
Наш путь лежал по горному серпантину и поднимался все выше и выше, температура воздуха становилась прохладнее, дул ветерок, но достаточно приятный. По пути мы несколько раз останавливались и фотографировали впечатляющие местные виды – помимо всего прочего, на большой высоте то тут, то там растут очень красивые желтые цветы (они называются желтая ретама, как я позже выяснил), отдаленно напоминающие лютики (кстати, остров славится своим цветочным медом). Здесь можно увидеть голые скалы причудливых форм, образованные путем непрерывного воздействия ветра. Наконец, добрались до вершины. Здесь лежит несколько зданий обсерватории, в одном из них – крупнейший в мире телескоп. На самой вершине – мирадор или в переводе «наблюдательный пункт» - где можно сделать отличные фотографии. А уж как радостно было фотографироваться с табличкой – «Рок де Лос Мучачос 2426 м», трудно передать словами! Впервые в жизни я оказался на такой высоте (не считая полетов на самолете).
Обменявшись впечатлениями и перекусив, путешественники, направились в отель, по пути проехав северную и западную часть острова.
На другой день можно было сказать, что мы отдохнули от изматывающего похода позавчерашнего дня. Поэтому было решено устроить еще один поход – на этот раз по заповедному месту – Лос-Тилос. Здесь растут леса, называемые «монтеверде» - это заросли лавра, можжевельника, вереска, канарского падуба, огромных папоротников и многих других вечнозеленых растений. Эти леса уникальны – они были когда-то распространены по югу Европы вплоть до последнего ледникового периода, после которого сохранились лишь на Канарских и некоторых других островах Атлантики, таких как, например, Мадейра. Таким образом эти леса – реликт далекого прошлого Европы, благодаря чему это место и является заповедным.
Наш маршрут к водопадам Маркос и Кордеро относился к одному из самых сложных, но в то же время и самых интересных – мы должны были идти по узкой тропе на краю горы, по пути нас ждали темные туннели, по которым нельзя пройти без фонарика, а дальше по маршруту можно увидеть целую серию живописных водопадов! В конце маршрута, путь идет по ущелью и по лесам монтеверде.
Подъезжая на машине к району водопадов, мы увидели указатель – Лос Тилос – туда то, к водопадам Маркос и Кордеро – сюда то. Поехали к водопадам, а дорога поднималась все выше и очень круто в гору, да и сама дорога становилась все запутаннее. В итоге решили вернуться к указателям и поехали в Лос Тилос, там находится информационный пункт и мы порешили все прояснить уже на месте. Приехали на место, выходим из машины – вокруг масса самой разнообразной зелени и свежайший воздух! Птички поют, травка зеленеет, как говорится. В информационном пункте узнали, что до точка начала маршрута к водопадам ходят маршрутки, но у туристов есть возможность пройти часть пути и пешком (поднимаясь при этом в гору под углом в 70 градусов). В общем, мы дождались маршрутки и поехали по очень узкой грунтовой дороге вперед, к испытаниям. Нда, эта дорога теперь запомнится надолго. Мы ехали медленно, при этом маршрутку трясло при каждой неровности пути, а ухабов было уйма! Смотря по сторонам дороги мы увидели такие густые заросли вечнозеленого леса, что аж дух захватило! Я еще подумал, что не очень хотел бы лезть сквозь эти джунгли, тут надо идти с мачете и прорубать себе путь каждый шаг. Нам казалось, что эта поездка никогда не закончится, хотя ехали наверное от силы час. Наконец, маршрутка прибыла к намеченной цели и мы высадились наружу. Теперь мы должны были пройти 12, 5 км., делая круг и возвращаясь в Лос Тилос.
Туристическая тропа шла по краешку горы, если оступишься – полетишь в пропасть и косточек твоих не соберут. Правда, тропа была достаточно широкой, и трезвый человек с нее не сойдет, а пьяному, как известно, море по колено. Вокруг росли, цвели и благоухали местные эндемичные растения, такие как канарский падуб, можжевельник, вереск, лавр, попадались канарские сосны и многое другое. Вообще идти было очень приятно и комфортно, но….лишь до того момента, как мы подошли к первому туннелю. Эти туннели проделаны прямо в толще горы, их длинна – примерно от 60-ти метров до полкилометра, и если короткие туннели проходишь при дневном свете, то длинные туннели не пройти без фонарика, иначе темень как в космосе. Туннели, как правило, достаточно широкие, однако были и такие, где местами приходилось протискиваться боком. Слева в туннеле была специальная канава с бортиком, по которой течет вода из водопада, находящегося выше по склону горы, а справа от канавы уже тропа для пешеходов. Первый туннель был коротенький, мы прошли его и расслабились, однако, как выяснилось, рано, второй же туннель был наверное самый длинный, мы достали фонарики. Иногда в туннелях на пути были лужи, причем глубокие, приходилось светить фонариком, чтобы не вляпаться туда, однако несколько раз я все же наступил в воду. Один раз я увидел огромную лужу, видимо глубокую, пришлось влезть на бортик и ползти на коленях, поскольку потолок туннеля был низковат. Так мы и двигались от туннеля к туннелю, среди дикой природы Ла Пальмы. Двенадцатый по счету туннель был самым интересным, здесь со стен и потолка капают и текут ручейками струйки воды. У Дмитрия и Маши были дождевые куртки, в которые они и облачились, у меня же таковой не было, зато был непромокаемый рюкзак, куда я и положил фотоаппарат, подумал, что промокну, но быстро высохну, так как погода теплая и шагнул в туннель. Воды тут было и впрямь достаточно, но, тем не менее, я не промок с ног до головы, т.к. текло сверху все же не чрезмерно, а умеренное количество воды. Однако было очень оригинально двигаться через туннель, где с потолка на тебя капает «душ», причем туннель был довольно длинен. Наконец, все вышли наружу. Еще до входа в туннель, мы слышали отдаленный гул и грохот. Выйдя же из туннеля, стало ясно, откуда этот шум – туристы увидели несколько водопадов чуть поодаль. Не Ниагара конечно, но тем не менее, зрелище было интересным – потоки воды падали с высоты где-то метра три и низвергались затем вниз по склону горы бурной речкой. Поднявшись вверх по склону и пройдя еще немного по тропе, туристы подошли к последнему, 13-му туннелю. Этот туннель был уже без экстрима вроде луж и «душа» с потолка. Подводя итог походу сквозь туннели скажу, что я чувствовал себя здесь, как участник телепрограммы «Форт Баярд», эдаким искателем приключений, в общем, это путешествие стало, пожалуй, самым интересным на Ла Пальме. Однако же пройдя последний туннель, мы и не надеялись, что скоро конец походу – идти еще предстояло немало. Но тропа постепенно спускалась вниз, иногда плавненько, иногда очень круто. Затем мы прошли ущелье с грудой валунов (оно очень напомнило мне Самарийское ущелье на Крите). Один раз, когда я щел ущельем, вдруг вижу, несколько мелких камней упало на тропу с горного склона. Что это? Камнепад?! Тут я вспомнил, что при камнепаде надо подбежать к краю склона и вжаться всем телом в каменные стены, чтобы не попасть под обвал. Но, к счастью, эти камешки были единственными, так что все обошлось.
Тем временим, по мере нашего продвижения вниз, ряды стройных канарских сосен уступали место лесам монтеверде из канарского падуба и вереска. И сложно сказать, что здесь было солнечно и весело – сюда почти не проникает солнечный свет из-за мощных ветвей деревьев, и здесь сумрачно и хмуро, порой, даже мрачновато, как в еловом лесу средней полосы России. Тем не менее, тут обитает много живности – те же ящерицы и местные эндемичные птицы, такие, как канарская сойка – черная птица средних размеров с желтым клювом. Выйдя из леса, мы подошли к смотровой площадке Мирадор Атравесадо, здесь в окрестностях много птиц, и туристы их подкармливают. Маша попробовала покормить птиц крошками хлеба с рук и одна смелая птичка подлетела таки и схватила хлеб прямо с ладони! Вскоре после Мирадора, тропа вывела нас к центру посетителей, исходной точке нашего похода. Таким образом наш туристический день закончился и мы вернулись в отель.
Да, кстати, если вы думаете, что мы целыми днями мотались по разным походам и совсем не отдыхали, вы глубоко ошибаетесь! Вечером мы почти каждый день купались в океане, наблюдали красивейший закат на море, потом возвращались в отель, ужинали, пили вкусное вино и смотрели футбол, ведь по телевизору показывали Чемпионат мира 2014 года.
Тут я сделаю маленькое отступление и расскажу о местном вине – на острове виноград выращивают на высоте 200-1200 метров над уровнем моря. Из-за разных климатических условий и разного типа почв в Ла Пальме выделяют четыре винодельческие субзоны:
• Хойо дель Мазо.
• Фуэнкалиенте. Здесь основным сортом винограда является Мальвазия, из которой получаются ароматные красные вина.
• Лас Манчас. Здесь делают розовые и белые вина.
• Норте-Винос де Теа — родина уникальных вин Теа из винограда Альбийо и Неграмой, выдерживаемых в бочках из канарской сосны. Благодаря сосновой древесине напиток приобретает особый вкус и характерный смолистый аромат, напоминающий известную на весь мир греческую Рецину.
Самые популярные вина Ла Пальмы:
• белое Albillo от бодеги Vega Norte;
• красное Malvasia от бодеги Bodegas Carballo;
• красное zeus от бодеги Llanovid;
• красное Finca Biniagual от бодеги Finca Biniagual.
Из этих вин мы пробовали те, что делают в Фуэнкалиенте, например красное Zeus (а также, в том числе и мальвазию), кроме того, во время поездки по северу острова купили бутылочку с названием El nispero, сделанную из сорта Альбийо, видимо это вино и выдерживалось с бочках из сосны, его вкус показался нам оригинальным, более качественным по сравнению с винами Фуэнкалиенте.
Другой популярный алкогольный напиток на Канарах, и, в частности на Ла-Пальме – это ром, крепостью от 40 до 80% который делают из сахарного тростника. Местный ром ничуть не хуже ямайского и хорошо известен даже за пределами островов. Особенно популярен ром с Ла Пальмы - лучшей маркой считается Ron de la Aldea, именно такую мы и приобрели на острове. Особая разновидность рома ron miel, то есть ром с медом. Это смесь рома с пальмовым медом, крепостью 20-30 %, таким образом получается очень вкусный ликер, такой мы пробовали на Фуэртевентуре.
Но вернемся к нашему путешествию. После похода на водопады, выспавшись ночью как следуют, утром следующего дня мы собрались в поход снова – хотели осмотреть главную достопримечательность острова – Национальный Парк Caldera de Taburiente, который находится в центре острова. Кальдера – по-испански означает «котел», так вот Кальдера де Табурьенте – это самый большой кратер в форме котла в мире – его глубина – 2000 м., диаметр 8-10 км., общая площадь – 4690 гектаров. Кратер образовался 400 тыс. лет назад в результате эрозии, его склоны и днище покрыты густыми сосновыми лесами. Уникальные ландшафты кальдеры ежегодно привлекают тысячи туристов, по территории национального парка проложено множество пешеходных маршрутов.
Подъехав к территории, парка, туристы посетили информационный центр, подтвердили парковку (парковку на территории парка нужно бронировать на сайте заранее) и взяли карту заповедного места. Затем мы въехали на территорию заповедника и направились к смотровой площадке La cumbrecita (1287 м. над уровнем моря)– это отправная точка для изучения кальдеры, отсюда открывается потрясающий панорамный вид на кратер, сосновые леса по склонам и на облака, которые находятся прямо над Вами. Здесь мы разделились – я отправился по более легкому маршруту с небольшим перепадом высот до еще одной смотровой площадки кальдеры - Las Chozas, далее до смотровой площадки Mirador de los Roques и обратно к Кумбресите, Дмитрий же с Машей стали подниматься к пику Bejenado (1854 м). В отличие от Димы с Машей мне в общем то предстояла легкая прогулка, но я и не хотел резкого перепада высот – мне хватило подъема на вулкан Тенегуйя.
И вот иду я по тропе, вокруг меня сосновый лес, довольно прохладно было в горах, градусов 18, на иглах сосен – капли тумана, вообще туман был сильным, благодаря чему с некоторых смотровых площадок почти ничего не было видно. Вокруг было очень тихо и спокойно и других туристов по пути к Лас Чосас я не встречал. В общем получилась очень комфортная прогулка. Дошел я до смотровой площадки, но из-за тумана, вид с нее не особо впечатлил. И тут неподалеку от меня появился черный канарский ворон (подвид ворона обыкновенного), явно в надежде, что я угощу его чем-нибудь вкусненьким, однако у меня не было ничего подходящего, зато получились отменные фотографии замечательной канарской птицы. Возвращаясь к Ла Кумбресита, я увидел табличку с указателем до Мирадор де лос Рокс, тропа спускалась круто вниз, куда я и направился. Я спускался довольно долго, хотя идти было легко. По мостику перебрался через ущелье, на дне можно было увидеть лужицы воды, наверное зимой тут течет речка. Вокруг было достаточно живописно, но если б не туман…получилось бы много отличных фото. Постоял на мирадоре, подышал свежим воздухом и направился обратно в Ла Кумбресита –теперь предстояло подниматься 350 метров довольно круто наверх, но было прохладно и поднималось легко. Весь путь занял часа полтора неторопливой ходьбы.
Подойдя к автостоянке, возле нашего Вольво я не увидел своих спутников, подумал, что они еще, видимо, гуляют, ведь маршрут у них длиннее и сложнее, чем у меня. В итоге я решил еще немного прогуляться и прошел наверное около получаса мимо скал, с растущими на них соснами, пересек ущелье и оказался у мирадора, откуда открывался замечательный вид на основание кратера, леса, облака и поселения далеко внизу. Здесь я перекусил и потихоньку, не торопясь направился назад. И стоило мне подойти к машинам, как минуты через две уже появляются Максимус с Марией.
После впечатляющей прогулки по Кальдере, мы поехали на север острова, в Ла Сарса, смотреть наскальные рисунки древних аборигенов. В процессе поездки на север, мы обнаружили, что зелени здесь становится все больше – в северной части острова выпадает больше осадков, так как здесь в основном дуют пассаты с Атлантики, соответственно, здесь лучше условия для роста растений. Среди последних немалый интерес представляют драконовы деревья – это один из видов драцены, которую в холодном климате выращивают в квартирах в горшках на подоконниках. Это дерево может жить несколько тысяч лет, на Тенерифе в парке del Drago находится одно из древнейших в мире драконовых деревьев. Его возраст - около 2500-3000 лет. Внешне дерево очень оригинально выглядит – его ствол со временем начинает разветвляться на множество стволов. Стволы самых старых деревьев непропорционально толстые, увенчанные сверху густой щеткой острых листьев. Гуанчи использовали смолу этих растений в лечебных целях, а также для бальзамирования, они считали эти деревья священными. На Ла Пальме такие деревья в основном растут на севере острова. Мы добрались до деревеньки Ла Тоска, и увидели здесь целую рощицу «драконов». Возле наших апартаментов тоже росло такое дерево, только очень молодое. Здесь можно увидеть деревья-ветераны, даже удивительно представить себе, что они росли во времена царей Дария и Ксеркса, философов Диогена и Аристотеля… Полюбовавшись на деревья, мы продолжили путь к Ла Сарсе.
Ла Сарса представляет собой природный и археологический парк. Да, здесь сочетается, казалось бы, несочетаемое. Купив билеты, мы вступили под покров впечатляющего лаврового леса, почти как в Лос Тилос. И вроде бы да, все вокруг красиво, ящерицы мимо так и шныряют, но археологией что-то не пахнет… И только пройдя еще немного вперед по дорожке, аккуратно выложенной камнями, мы увидели пещеру, здесь когда-то обитали местные гуанчи или, по другому «бенахоарес». Таак, что это здесь на камне? Вокруг, на скалах, тут и там были наскальные рисунки, сделанные когда-то гуанчами – это были разные геометрические фигуры – круги, спирали, прямые линии, их значение не разгадано до сих пор. В общем Ла Сарса – место очень интересное, привлекает и красивой природой и наскальными рисунками. В небольшой музее рядом можно познакомиться с историей и бытом гуанчей.
На этой культурной ноте этот туристический день был завершен.
На другой день мы продолжили культурно обогащаться, направились во второй по величине на острове город – Лос Льянос де Аридан, здесь расположен Археологический музей культуры бенахоарес, то бишь аборигенской.
До Лос-Льяноса мы добрались довольно быстро – от нашего курорта город находится километрах в 15-ти, а вот дальше начались проблемы – припарковаться в городе оказалось не просто, в итоге нашли таки парковочное место рядом с местным стадионом. Выйдя из машины, направились искать музей. Но была одна загвоздка – карты города то у нас не было, в итоге было решено найти киоск печатной продукции или книжный магазин. К счастью, неподалеку от стадиона был небольшой книжный магазинчик. Тут я, уже умудренный опытом, что английский тут скорей всего не знают, обратился к продавщице на испанском – «Tiena una mapa de ciudad»? («Имеется ли у вас карта города?»). К нашему удивлению, продавщица, вместо того, чтобы начать рекламную компанию – «О, вот эта карта за 10 евро неплохая, а вот эта, за 20 евро, вообще показывает все достопримечательности в городе, а вот та за 50 евро…..и т.д.», но она просто взяла карту, отксерила ее на бумажке и бесплатно вручила нам! Как то это было неожиданно…нежданно приятно! Итак, взяли карту, вроде все что нужно здесь указано, а вот музей не обозначен. Подошли обратно в тот магазинчик, спросили о музее, и она ткнула пальцем в карту – «Здесь типа», поблагодарили, сказали «мучос грасьяс!» и направились на поиски. Сам по себе город довольно крупный, население тут даже побольше, чем в Санта-Крус, есть несколько оживленных проспектов с магазинами и множество тихих улочек.
Музей оказался большим двухэтажным зданием, правда почти вся экспозиция располагалась на втором этаже. На первом этаже мы осмотрели выставку, посвященную 120-ти летию появления телефонной связи на Ла Пальме – здесь представлены старинный телефонные аппараты. Экспозиция по истории аборигенов- бенахоарес довольно большая и объемная. Здесь можно увидеть черепа и скелеты местных гуанчей (к сожалению, нет мумий – за этим нужно ехать на Тенерифе), представлены камни с наскальными рисунками, изделия ремесла, поделки из ракушек, дерева, камня, керамика с незатейливыми рисунками, макеты жилищ и загонов для скота из камня с крышей из хвороста. Интересны мешки из цельной шкуры коз, напоминает нынешние рюкзаки. На стене – экран, где можно посмотреть документальный фильм из жизни бенахоарес. Здесь показано, как аборигены спускались с гор – с помощью длинного посоха, метра 2 длинной, они опирались на него и затем спрыгивали с уступа вниз.
Осмотрели мы музей, прогулялись еще немного по городу и направились смотреть пещеру Бельмако. Наш путь лежал на юго-восток острова, пещера находится неподалеку от памятного нам Масо.
Подъехав к цели путешествия, мы обнаружили археологический комплекс – здесь расположены 10 пещер и музейная экспозиция посвященная жизни гуанчей. К сожалению, не все пещеры открыты для туристов, к нескольким доступ закрыт, как указано на табличке «есть угроза обвала». Однако самую большую пещеру можно осмотреть во всех подробностях – пещера длиной 48 метров, ее глубина от 8 до 20 метров, в центре ее расположено сооружение наподобие печки, однако в этом климате печи не нужны, возможно это какое-то хранилище. На камнях возле пещеры – несколько наскальных рисунков. Окружающий пейзаж дополняет многочисленная зелень, из которой выделяется канарская пальма и драконово дерево. Считается, что эта пещера была резиденцией последних вождей кантона Тигалате – Хугиро и Гареагуа, то есть почти царский дворец. Впервые наскальные рисунки бенахоарес были обнаружены в XVIII веке именно здесь.
Обогатившись культурно, мы вернулись в Пуэрто Наос.
Следующий день стал последним в нашем пребывании на Ла Пальме. Утром мы собрали вещи, выселились из наших апартаментов, положили рюкзаки и чемоданы в багажник автомобиля и поехали купаться - последний раз на Ла Пальме.
Пляж Чарко-Верде находится всего в паре километров на юг от Пуэрто-Наоса. Здесь тихо и комфортно, пляж идеален для спокойного отдыха. Море тут тихое, однако из-за больших камней не везде удобно входить в воду. Вот чего здесь много, так это канарских ящериц, они шныряют везде, где их ждут, и где не очень. Забавный случай – искупались мы с океане и легли отдыхать на пляже. Я сидел на огромном валуне и смотрел, как мимо Маши бегают несколько ящериц, они проносились буквально в сантиметрах от ее головы, только что не залезали. Потом стоим мы втроем на пляже, смотрим на море и тут вдруг к нашим ногам сбежалась целая стая ящериц – штук 10! Оказывается их тут подкармливают туристы, прямо как голубей на площади Сан-Марко в Венеции. Думаю велико было разочарование ящериц, что от нас им ни кусочка не досталось.
Искупавшись и расслабившись, мы поехали в аэропорт. Пока, Ла Пальма!
И вот, наш самолет удалился с острова Ла Пальма, но путешествие еще не закончилось! Ведь мы полетели пока совсем не в Россию, а в Германию, снова в город Дюссельдорф, где и должны были пересесть на самолет до Москвы. Итак, 4 с лишним часа безмятежного полета над облаками и здравствуй снова, Дюссельдорф! До следующего рейса на Москву оставалось ждать еще 8 часов, причем мы прилетели практически уже ночью. Предвидя это, туристы заранее забронировали номера в отелях города, я направился в отель «Маритим» 4*, в 2х шагах от аэропорта, Дмитрий с Машей пошли в гостиницу «Линднер», она находится минутах в 10-ти ходьбы от летного поля. Мой номер был двухместным и стоил 4 тыс. руб. в сутки (одноместный, к сожалению, я забронировать не успел). Здесь было все, что нужно для комфортной жизни – ванная, кондиционер, мини-бар (напитки, конечно, не бесплатные), телевизор, вай-фая правда не было. Отделан номер был по высшему разряду. Удивил меня отельный лифт – пока не проведешь по кнопкам этажей электронным ключом от номера, лифт не поедет. Честно говоря, дошло до меня это не сразу, т.к. подсказать было некому, дознался, путем проб и ошибок.
Рано утром следующего дня, 21 июня 2014 года, я покинул отель и сел на самолет до Москвы. Полет прошел нормально, и вот теперь я с полным правом говорю – до новых странствий, друзья!
Ludovik , 16.07.2014
Теги:
- Комментарии к отчетам
Загрузка комментариев...
Будьте в курсе всего самого интересного